Книга История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

Он впервые показал свою работу в США в 1976 году в универмаге Hess, известном продвижением авангардной моды, в Аллентауне, штат Пенсильвания. Ямамото провел показ в Лондоне в том же году, став первым сделавшим это японским дизайнером. В 1973 году он дебютировал в Нью-Йорке на азиатском модном показе в Центре международной торговли, а затем в Париже в 1975 году. Ямамото черпал вдохновение в традиционных японских формах, включая театр кабуки, национальную одежду, историческую живопись и гравюры, а также татуировки ирэдзуми, соединяя эти источники с современной эстетикой поп-арта и выдающимися экспериментами с формой. Ямамото создал невероятные костюмы для сценического второго «я» Дэвида Боуи — Зигги Стардаста.

Мужская одежда

«Павлинья революция», начавшаяся в середине 1960-х годов, продолжалась, поскольку мужчины экспериментировали с различными стилями. К 1970-м годам роль именитых дизайнеров в мужской моде укрепилась, они постепенно становились такими же влиятельными, как модельеры, работающие для женщин. Музыка и музыканты играли особую роль, включая глэм-рок (Дэвид Боуи, Марк Болан), фанк (George Clinton and Parliament Funkadelic), диско (The Bee Gees, Sylvester) и панк (The Ramones, Sex Pistols).

В целом одежда была достаточно облегающей и повторяющей линии тела. Пиджаки костюмов были длинными и приталенными. Лацканы делались широкими, особенно на двубортных пиджаках, и на многих моделях имелись две боковые шлицы сзади. Варианты норфолкской куртки и куртки сафари были популярны и выпускались из разных материалов, включая вельвет, деним, твил и синтетический двойной трикотаж. Облегающие брюки без защипов у пояса и с низкой посадкой называли hip huggers. Модель Sansabelt шили без шлевок на поясе. К концу десятилетия линия талии поднялась вверх, появились защипы у пояса. Но даже брюки с высокой талией очень плотно облегали фигуру. Как и в женской моде, деним был любимой тканью и использовался не только для брюк. Брюки, скроенные как джинсы, шили из кожи, замши, плотного трикотажа и текстурных тканей, включая твид. Особенно популярными были вельветовые джинсы. Костюмы для отдыха зародились в начале 1970-х годов, они состояли из пиджака кэжуал, иногда наподобие рубашки и часто с накладными карманами, и брюк из той же ткани. Костюмы для отдыха относились к стилистике кэжуал, но это был комплект. Их обычно носили без галстука даже на рабочем месте и по особым случаям.

Сорочки были большей частью облегающими, с широкими воротничками и с широкими манжетами. В дополнение к традиционным сорочечным материалам использовали синтетические и смесовые ткани разнообразных цветов и с разнообразными узорами, включая броские геометрические, цветочные, абстрактные принты и «индийский огурец». Еще одним популярным мотивом была лоскутная техника (patchwork). Трикотажные рубашки часто носили с распахнутым воротом или с однотонными галстуками, которые часто делали из текстурного полиэстера. Их разновидность в стиле регби, в полоску и с белым воротником, была вариантом кэжуал. Гавайские рубашки переживали возрождение в связи с ретротрендом. Жилеты были очень популярны, их носили как часть костюма из трех предметов или как часть стилей сафари, байкерского и ковбойского. Популярны были как удлиненные жилеты до середины бедра, так и короткие, из-под которых был виден низкий ремень. Трикотаж вошел в мужской гардероб в виде пуловеров, жилетов и аксессуаров. Особенно модны были многочисленные полоски. Цветовая палитра мужской моды была обширна, но, как и в женской моде, популярностью пользовались глубокие цвета и натуральные тона.

Реклама лейбла h.i.s. демонстрирует модные тренды в мужской одежде 1970-х годов и также отражает расовое разнообразие моделей, использовавшихся в рекламе к этому времени.

За исключением ситуаций, требующих смокинга, многие мужчины вечером носили бархатные костюмы или бархатные пиджаки с джинсами (особенно популярный вариант для хозяина дома). Мужчины расслаблялись в длинных халатах или шелковых кимоно в стиле издателя Playboy Хью Хефнера. Верхняя одежда была очень разнообразной, включая двубортные пальто, часто с широкими лацканами. Длина варьировалась от традиционных «три четверти» или до колен до более трендовых стилей длиной до середины икры или до лодыжки. Мех продвигали, пожалуй, как наивысшее проявление «павлиньего» в мужской моде. Игрока в американский футбол Джо Нэмета и звезду русского балета Рудольфа Нуриева часто фотографировали в меховых пальто. Мода на мех включала стриженый и искусственный мех в длинном, три четверти и укороченном вариантах.

Примерно до 1978 года галстуки оставались широкими, а в последние годы десятилетия они стали у́же. С рубашками с открытым воротом носили завязанный узлом шарф и аскотские галстуки. Шляпы больше не считались обязательной частью гардероба, к ним относились как к модному аксессуару. Мужчины носили шляпы разнообразных фасонов, включая широкополые итальянские шляпы, ковбойские шляпы, мягкие кепки, как у мальчишек-газетчиков, и трикотажные шапки. Силуэт обуви развивался в течение десятилетия, совершая переход от тяжелых моделей с закругленными носами к более изящным линиям. Помимо традиционных стилей обуви (лоферы, оксфорды, с фигурной накладкой на носах wingtips), которые все еще носили мужчины в возрасте и бизнесмены, очень популярными были ботинки разных видов. Часто можно было увидеть сапоги до щиколотки без застежки, высокие ботинки «чакка» и дезерты, а также ковбойские сапоги. Обувь на платформе, сабо и обувь Earth носили и мужчины, и женщины. Наплечные сумки для мужчин не получили широкого признания, но модники их носили. Некоторые сумки были мягкими, в этническом стиле, сделанными из сотканной вручную шерсти или хлопка, а также из замши с бахромой. Другие наплечные сумки были жесткими, похожими на гладкие квадратные кожаные кошельки. Спектр приемлемых для мужчин украшений значительно расширился. Некоторые мужчины носили простые цепочки на шее и браслеты-цепочки, тогда как другие выбрали более декоративные изделия с медальоном или бусинами. Часто можно было увидеть перстни с узором в виде узла, с этническими и другими мотивами. Были доступны и другие необычные аксессуары. В 1978 году журнал GQ рекламировал золотую повязку на глаз, инкрустированную бриллиантами, считавшуюся идеальной для вечера.

Нижнее белье соответствовало облегающему крою одежды, и многие мужчины выбирали трикотажные плавки или низко вырезанные бикини, а не трусы-боксеры. Мужское нижнее белье стало более разнообразным и декоративным, иногда ярким и одноцветным, с анималистическим принтом или в полоску, часто с контрастной отделкой. Белье было откровенно связано с сексуальной привлекательностью. Мужчины носили облегающие майки с вырезом лодочкой, треугольным вырезом или без рукавов из плотного трикотажа, в резинку или сетчатые.

Актуальная прическа была неотъемлемой частью мужской моды. Волосы, расчесанные на прямой или боковой пробор, прикрывали уши и шею до воротничка рубашки. Популярны были бакенбарды, а также усы, подстриженная бородка или более внушительная борода. Длинная грива Уоррена Битти в фильме «Шампунь» (1975) вдохновила тех, кто предпочитал волосы подлиннее. Многие мужчины начали ходить к стилистам, а не к брадобреям.