Книга История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

Кливленд).

Уроженец Нью-Йорка Кельвин Кляйн (Calvin Klein, род. в 1942 году) учился в Технологическом институте моды. Окончив его, он начал работу как дизайнер пальто для двух разных лейблов. В 1967 году Кляйн открыл собственный бизнес при финансовой помощи своего друга Барри Шварца, который впоследствии стал его официальным бизнес-партнером. Он создал коллекцию из трех платьев и шести пальто, которую заказал универмаг Bonwit Teller. Коллекция продалась хорошо, и за ней в 1968 году последовала первая полноценная коллекция прет-а-порте. О Кляйне быстро заговорили в прессе, и Vogue поместил одно из его шерстяных пальто на обложке сентябрьского выпуска 1969 года. Кляйна с готовностью поддержали нью-йоркские ретейлеры и пресса, так как его повседневная одежда и отдельные предметы гардероба были элегантными и простыми, изысканными, но хорошо садящимися по фигуре. Кляйн предложил более мягкую, менее структурированную версию пошива одежды и прославился стилем, который Vogue описал как «американский кэжуал на пике формы!»[105]. Сам Кляйн выразился так:

Хватит с американской женщины хитроумной одежды, над которой перемудрили дизайнеры. Теперь ее интересуют красивые ткани, нежные цвета и более простые вещи. Не так легко придумать или сшить простую одежду, но именно это сейчас и нужно делать. Кроме того, именно этим мне нравится заниматься[106].

Непринужденная элегантность от Халстона 1972 года. Платье-рубашка из искусственной замши Ultrasuede позволило ему занять прочное место среди американских производителей повседневной одежды.

Модель и актриса Лорен Хаттон в дневном ансамбле от Кельвина Кляйна. Фото Франсиско Скавулло 1974 года.

Кляйн получил три премии Coty подряд начиная с 1973 года. Хотя его хорошо сшитую повседневную одежду ценили богатые клиенты, Кляйн стал известен благодаря широкой продаже своей фирменной линии женских джинсов, ценившихся за их посадку. Успешная линия мужской одежды была запущена в конце десятилетия и мгновенно стала популярной. В ней были представлены новые элегантные и узкие пропорции конца 1970-х годов с акцентом на натуральные пигменты и волокна. Харизма Кляйна, его импозантные внешность и стиль жизни сделали его звездой десятилетия, в котором модельеры начали достигать медийного статуса звезд.

В эпоху, когда все больше дизайнеров создавали одежду и для мужчин, и для женщин, те, кто это делал, обычно начинали с женской одежды, а потом добавляли к ней мужскую. Ральф Лорен (Ralph Lauren, род. в 1939 году) двигался в противоположном направлении, чтобы стать одним из самых прославленных дизайнеров десятилетия. Ральф Лифшиц (такова его настоящая фамилия) родился в Бронксе, в Нью-Йорке, и начал свою карьеру в 1968 году с линии галстуков, созданных для производителя Bo Brummell. На волне тренда на «самца-павлина» галстуки Лорена были шире большинства других на рынке, и именно с них начался его лейбл Polo. Галстуки хорошо продавались в дорогих мужских магазинах и обеспечили базу для следующего шага Лорена. Он открыл бутик мужской одежды в Bloomingdale’s и получил премию Coty в 1970 году. В 1972 году появление рубашки поло из хлопкового пикейного трикотажа с вышитым логотипом в виде игрока в поло стало сенсацией на рынке повседневной одежды. В том же году Лорен предложил одежду для женщин, большая часть которой была в мужском стиле. Лорен быстро определил свою эстетику и предлагал качественную повседневную одежду, напоминавшую о стилях 1920, 1930 и 1940-х годов. В его рекламных кампаниях мужчины и женщины часто представали в скоординированных ансамблях. После того как Лорен сконструировал мужскую одежду по эскизам Тиони В. Олдридж к фильму «Великий Гэтсби», он предложил собственный «образ Гэтсби». Экспансия Лорена в парфюмерию, детскую одежду и товары для дома позволила потребителям опробовать весь стиль жизни от Ральфа Лорена. В противовес сексуальной провокационной рекламе многих его конкурентов Лорен показывал мир состоявшихся мужчин, женщин и целых семей в консервативной одежде его лейбла и в элегантных интерьерах, создавая образ праздного и богатого мира Британии и богатых белых американцев с Восточного побережья Америки.

Карьера Джеффри Бина продолжала набирать темп благодаря его репутации дизайнера, архитектурный крой которого никогда не был жестким. Для него была важна свобода движения в одежде, и он экспериментировал с различными материалами, часто выбирая джерси, и тем самым шел в ногу с широкой популярностью трикотажа. В 1971 году он запустил свой лейбл недорогой одежды Beene Bag. В 1976 году, совершив необычный для американского дизайнера поступок, Бин начал показывать свои коллекции прет-а-порте в Европе. Его мужской аромат Grey Flannel («Серая фланель») был запущен в 1975 году. Название напоминало об одной из любимых тканей дизайнера, популярной и для одежды, и для декора.

Родившаяся в Бельгии Диана фон Фюрстенберг (Diana von Furstenberg, род. в 1946 году) вышла замуж за князя, но была решительно настроена сделать карьеру. Она много узнала о моде в Италии, работая на фабрике друга, и в 1970 году переехала в Нью-Йорк вместе с мужем. В 1974 году она представила платье из принтованного джерси с запахом, глубоким V-образным вырезом и узкими рукавами. Хотя платья этого фасона уже были частью арсенала американской моды, вариант из джерси, предложенный фон Фюрстенберг, идеально вписался в текущий момент. Такая модель выглядела сексуально, но достойно и подходила как для дня, так и для вечера. Именно этот аспект подчеркивался в рекламе стиля. Хотя продажи платья фон Фюрстенберг быстро достигли пика, дизайнер также начала предлагать платья в спортивном стиле, шарфы, другие аксессуары и парфюм, заявив о себе как о реальной силе в нью-йоркской моде.

© Mellon Tytell 2014

Элегантные костюмы для мужчин и женщин на осень 1973 года от Ральфа Лорена вызывают в памяти рафинированные образы 1930-х годов и таких икон стиля, как герцог и герцогиня Виндзорские.

Популярность платья с запахом от Дианы фон Фюрстенберг сделала его одним из знаковых образов конца 1970-х годов и популярным фасоном для домашнего пошива.

Дизайнер Мэри Макфадден ведет вереницу моделей в созданных ею экзотических туалетах между автомобилями в Нью-Йорке в 1977 году.

Мэри Макфадден (Mary MacFadden, род. в 1938 году) получила образование в родном Нью-Йорке и в Париже. Она начала свою карьеру в 1960-х годах в сфере связей с общественностью и модной журналистике. К 1970 годам она работала в моде и дизайне украшений. Лейбл Mary MacFadden появился в 1976 году. Успех был мгновенным, так как Henri Bendel способствовал продаже ее творений, а пресса много о ней писала. С 1976 по 1980 год Макфадден получила три премии Coty. Для ее работ были характерны яркая креативность и экзотический гламур. Она черпала вдохновение из разных источников, включая этнические стили (особенно Азии, Среднего Востока и Африки), античность и творения модельеров Пуаре и Фортуни. Последний особенно вдохновлял Макфадден в создании плиссировки на тканях. Она стала автором