Книга История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

из ранних поклонников длины миди, говоря, что она элегантнее мини. Его империя развивалась, появилась линия прет-а-порте, линия предметов для дома, парфюм, открылся бутик в Токио. Несмотря на экспансию, Валентино поддерживал высокий уровень мастерства с акцентом на роскошь.

Тай и Розита Миссони основали свой лейбл Missoni в 1958 году в Милане. Они открыли бутик в универмаге Bloomingdale’s в 1968-м, что привело к успеху на американском рынке, и в 1973 году получили премию Neiman Marcus. Лейбл Missoni предлагал полностью трикотажные комплекты, в которые входили жилеты или пуловеры поверх водолазок и трикотажные юбки или брюки с оригинальным, мгновенно узнаваемым узором, в котором сочетались зигзаги, языки пламени и полоски разных цветов. Пластичный, текстурный и легко адаптируемый трикотаж Миссони выражал главные темы в моде того времени. Лейбл Krizia, основанный Мариуччей Манделли в 1950-х годах, вырос и превратился в фирму, производящую весь спектр дорогой модной одежды. Она славилась оригинальным трикотажем — от фактурных пальто-кардиганов до облегающих купальников без бретелек из трикотажа с эффектом металлик. Родившаяся в семье, которой принадлежал бизнес по пошиву платьев, римлянка Лаура Бьяджотти (Laura Biagiotti, род. в 1943 году) представила свою первую коллекцию женской одежды во Флоренции в 1972 году. Бьяджотти прославилась своим новаторским использованием кашемира, а в ее ансамблях часто сочетались кашемировые платья, комбинезоны и аксессуары.

Компания Fendi, которой руководили дочери нескольких основателей, стала пионером новаций в использовании меха. Вместе с дизайнером дома Карлом Лагерфельдом сестры Фенди работали с мехом как с тканью, по-новому обращаясь с этим материалом, чтобы получить более легкие и пластичные изделия. Они также разработали технику прет-а-порте для меха, чем существенно расширили рынок для своих творений, и в 1977 году занялись одеждой прет-а-порте. Роберто Кавалли (Roberto Cavalli, род. в 1940 году) показал ансамбли, часто состоявшие из жакета и брюк из замши и кожи с узором или в лоскутной технике. Материалы были обработаны так, чтобы создать уникальные цвета и текстуру. Джанни Версаче (Gianni Versace, 1946–1997) и Джорджио Армани (Giorgio Armani, род. в 1934 году) начали свою карьеру. Дизайны Версаче для Complice and Callaghan имели успех, и он основал собственный бренд в 1978 году. Мягкая по форме, но безупречно сшитая повседневная одежда Армани была представлена в эксклюзивном магазине Barney’s New York, и это обеспечило ему успех в последующие годы.

Дизайнеры: США

В 1970-х годах несколько замечательных американских модельеров внесли свой вклад в моду. Это был самый важный период для американского дизайна после 1940-х годов. Модный показ в Версале существенно повысил международную репутацию участвовавших в нем пяти американских дизайнеров. Билл Бласс, известный тем, что одевал самых заметных американских женщин, принял современные концепции карьеры и отдыха, но всегда ориентировался на высшее общество и классическую эстетику. В 1970 году Бласс купил фирму Rentner, на которую проработал более десяти лет, и изменил ее название на Bill Blass Ltd. В том же году он получил премию Coty за женскую одежду и вошел в Зал славы Coty. В середине десятилетия в противовес трендам на более непринужденный стиль Бласс активно продвигал возрождение платьев для коктейля. Показ моделей Анны Кляйн в Версале оказался последним крупным событием в ее карьере, так как дизайнер скоропостижно скончалась в 1974 году. Ассистенты Кляйн, Луис Делл’Олио и Донна Каран, стали ведущими модельерами фирмы и поддержали ее эстетику и репутацию, создавая элегантные городские комплекты одежды. Они получили премию Coty в 1977 году. Оскар де ла Рента оставался «королем вечерних туалетов», одевая международную клиентуру, состоявшую из известных женщин. Его первый аромат Oscar, выпущенный в 1977 году, имел огромный успех. Хотя модельер находил вдохновение в путешествиях и истории, используя, например, китайские мотивы и стиль бель эпок, он был прежде всего известен тем, что постоянно поставлял красивые, эффектные наряды преданной клиентуре.

У выпускника нью-йоркского Технологического института моды Стивена Берроуза (Stephen Burrows, род. в 1943 году) был бутик в Гринвич-Виллидж в конце 1960-х годов. Его первая коллекция прет-а-порте для Bonwit Teller была очень успешной, и за ней последовало долгосрочное эксклюзивное торговое соглашение с универмагом Henry Bendel. С помощью неструктурированных, соответствующих линиям тела силуэтов, ироничных деталей и интересных цветовых сочетаний Берроуз одевал женщин с независимым складом ума. Он часто применял отделку «край салатного листа», которая стала его фирменной деталью. Берроуз использовал традиционные ткани смело и по-новому, например, создавая брюки из ламе для дискотек. Сексуальные, удлиняющие ноги фасоны, такие как юбки с высокими разрезами, асимметричные подолы или подолы в виде носовых платков, были фаворитами у его клиенток, в число которых входили модель Джерри Холл, певицы Шер, Дайана Росс и Барбра Стрейзанд. В течение этого десятилетия Берроуз получил три премии Coty.

Халстон (Roy Halston Frowick, 1932–1990) начал свою карьеру шляпником. Поработав на Лили Даше в конце 1950-х годов, он начал создавать модели для шляпного салона в Bergdorf Goodman, включая шляпу-таблетку Жаклин Кеннеди, в которой она была на церемонии инаугурации в 1961 году. Халстон перенес свой архитектурный подход к шляпам в дизайн одежды, открыв Halston Ltd. в 1968 году. Его творения продвигал нью-йоркский универмаг Bloomingdale’s, и к 1972 году марка Halston Ltd. занимала несколько этажей в здании на Мэдисон-авеню, в котором расположились также бутик и салон пошива на заказ. Стиль Халстона был изысканным и городским, его жизнь и работа были связаны с культурой диско. Он часто сотрудничал с дизайнером украшений Эльзой Перетти и иллюстратором Джо Эулой, а в число его друзей, богатых знаменитостей со всего мира, входили Энди Уорхол, Бьянка Джаггер, актрисы Элизабет Тейлор и Лайза Минелли (для нее он создал сценические костюмы для бродвейской постановки «Акт» в 1977 году). Халстон работал в ограниченной палитре, предпочитая однотонные расцветки одежды. Его лучшие модели были минималистичными по стилю, но из роскошной ткани. Хотя его эстетика была четко определена, поле деятельности дизайнера было широким. Помимо платьев из джерси с эффектной драпировкой он создавал отдельные предметы дневного гардероба с чистыми линиями, кашемировые водолазки в стиле тай-дай, струящиеся шелковые кафтаны и костюмы в пижамном стиле для вечера. В 1972 году Халстон придумал платья-рубашки из искусственной замши Ultrasuede, и этот стиль стал классикой. Его мастерство кроя приближалось к мастерству Вионне и мадам Грэ, и хотя его работы уходили корнями в американскую традицию повседневной одежды, он был преданным поклонником дизайна Чарльза Джеймса. Вклад Халстона в американскую индустрию моды в этом десятилетии был оценен четырьмя премиями Coty.

Изображение льва стало фирменным мотивом для коллекций Анны Кляйн. Этот платок, популярный аксессуар конца десятилетия, представляет пример тренда на крупные логотипы в дизайнерской моде.

В платье от Стивена Берроуза сочетаются задорный посыл дизайнера и мастерство драпировки и кроя (на фото оно на модели Пэт