Книга Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян - Наталия Костина-Кассанелли
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Среднерослый перец лучше формировать в два стебля. В местах разветвления стебля один побег (самый сильный) оставляют для продолжения роста, а другой прищипывают с оставлением одного листа. Плоды у прищипнутого побега удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15–25 плодов.
Высокорослый перец с крупными плодами формируют строго в один побег. Формировка самого побега такая же, как у среднеплодного перца.
Это важно! Если высокорослые кусты не формировать, урожайность будет низкой и основной объем куста займут вегетативные органы. Плоды будут мелкие, тонкостенные.
С кустов нужно удалять лишние листья, чтобы растение не страдало от недостатка освещения. Помните, что для хорошего вызревания плода нужно всего два листа: один на главном стебле и один – на боковом. Если листьев больше нормы, плоды на первой кисти плохо завязываются, несмотря на обильное цветение. Начинать удаление листьев надо после того, как плоды первой кисти будут находиться в стадии технической спелости (это означает, что они полностью сформированы, имеют окраску, характерную для данного сорта, а семена находятся в фазе молочной спелости).
Это важно! За один раз, без вреда для растения, можно срезать не более двух листьев!
Секреты ухода. Перец исключительно светолюбив, поэтому при загущении посадок его цветки не опыляются и опадают – и урожай резко снижается.
Перец положительно реагирует на дополнительное опыление путем легкого потряхивания шпалеры с растениями. Эту операцию лучше проводить рано утром.
Периодически с растения удаляют все пасынки, а также все листья, побеги, цветы и завязи, которые расположены ниже места основного ветвления стебля.
В обязательном порядке с кутов убираются больные и поврежденные листья.
По мере роста побеги необходимо подвязывать. Делать это надо аккуратно, потому что стебли у перца очень хрупкие.
Современные сорта сладкого перца являются гибридами интенсивного типа. Для нормального формирования завязей и созревания обильного урожая они нуждаются в частых подкормках.
Совет. Чтобы плоды перца начали расти быстрее, можно удалить точки роста на ведущих стеблях. Сделать это необходимо не позже чем за 40–50 дней до окончания срока выращивания перца в теплице.
Это интересно! Корневая система перца нуждается в воздухе. Если из-за уплотнения верхнего слоя почвы ухудшается кислородный режим, растения затормаживают свой рост. Рыхлить же почву под перцами довольно опасно, поскольку корневая система у них поверхностная и ее легко повредить. Для предотвращения уплотнения почвы от полива лучше использовать мульчирование почвы вокруг перцев опилками, скошенной травой, перегноем или соломой. Слой мульчи должен быть не менее 3 см.
Технология выращивания баклажанов в теплице во многом сходна с технологией выращивания сладкого перца. У этих культур сходные показатели освещенности, и формируют кусты баклажан по той же схеме, что и кусты сладкого перца. Однако, как и любая культура, баклажан имеет свои «секреты», и нужно знать все тонкости ухода за ним, чтобы добиться высокого, качественного урожая.
Нормы высадки. Расстояние между рядами перца – 60–65 см, а между высаживаемыми растениями в ряду – 30–35 см; плотность посадки – 3–4 растения на 1 м².
Особенности выращивания. Почва для выращивания баклажанов в теплице должна быть рыхлой и умеренно удобренной.
При чрезмерном удобрении побеги на кустах растут интенсивно, а плоды образуются слабо или их вовсе может не быть.
При высадке рассады почва на грядах должна быть прогрета до температурного минимума 18–20 °C.
Рассаду баклажанов высаживают вертикально без заглубления стебля и окучивания. Баклажаны очень не любят повреждений корневой системы, поэтому рассада должна быть исключительно горшочной.
Оптимальная температура выращивания составляет 22–30 °C днем и 16–20 °C ночью. К понижению температуры баклажаны очень чувствительны: при 15 °C и ниже они прекращают рост, а цветки и завязи опадают. Также баклажаны очень чувствительны к резким перепадам и постоянным колебаниям температур.
Оптимальная влажность почвы: 75 % – в период роста и 80–85 % – в период плодоношения. При недостатке влаги цветки и завязи опадают. После полива почву обязательно нужно рыхлить.
Формирование кустов. Классический способ формирования в два стебля с оставлением пасынков и прищипкой их на один плод и один лист сильно перегружают растения баклажанов. Помимо основной формировки нужно периодически удалять первый лист у основания каждого пасынка, иначе цветки, не получая достаточно солнца, не завязывают плоды.
При формировании в два стебля без оставления пасынков их удаляют в молодом возрасте. При аккуратном пасынковании растение не страдает и в дальнейшем не требует дополнительного прореживания. При формировании без пасынков баклажаны не перегружаются плодами, и цветки хорошо освещаются солнцем.
Совет. В первый месяц и перец, и баклажаны растут медленно, поэтому их посадки можно уплотнять любой скороспелой зеленью, например луком-севком или шалотом на перо. Это позволит повысить отдачу квадратного метра теплицы. Урожай зеленого лука можно получить в считанные дни, просто высадив луковички по краю грядки.
При способе формирования с пасынками отплодоносившие пасынки необходимо вырезать секатором. Эта операция зачастую дополнительно травмирует растения и увеличивает риск бактериальных и других инфекций.
Редис многим кажется слишком простой культурой, но выращивание редиса в теплицах имеет свои особенности и «подводные камни» – и их нужно знать, чтобы собирать высокие урожаи и обойтись без потерь.
Редис имеет короткий период вегетации (30–33 дня – летом и 85–100 дней – зимой), стойко переносит холод и короткий световой день. В отапливаемых теплицах семена редиса высевают в январе, в неотапливаемых теплицах и углубленных парниках на биоподогреве – ориентировочно с середины марта до середины апреля.
Особенности посева и выращивания редиса в теплицах и парниках. Почва для выращивания редиса должна быть нейтральной и хорошо удобренной. В кислой почве редис подвержен заболеваниям.
Температура прорастания семян 2–3 °C. Оптимальная температура выращивания редиса зависит от длительности светового дня. Чем меньше сеянцы получают света, тем ниже должна быть температура. В феврале оптимальная температура выращивания составляет около 9 °C, а в апреле – 18 °C.
Оптимальная температура почвы 10–14 °C. При перегреве плоды образуются мягкие и дряблые с пустотами внутри.
Сеянцы редиса выдерживают похолодание до –4 °C.
Сев производят рядами на глубину 0,5–2,5 см (в зависимости от размера семян и вида почвы). Расстояние между рядами – 8–10 см, между растениями – 2–4 см.
