Книга Сквозь Африку. Заметки и размышления путешественника на деревянном велосипеде - Константин Колотов

Удивительным образом дама, отвечающая за еду, перепутала ровным счетом все, что мы попросили, принесла не того цвета рис и много мяса. Все же они очень неразумные. Даже не зная английского языка, мне удается общаться с и с американцами, и с европейцами, и с малазийцами и понимать друг друга, у меня даже есть близкие друзья, с которыми мы друг друга не понимаем, но любим друг друга. А с жителями Африки все трудно, мне кажется, если бы я даже говорил на их наречии, эта девушка все равно принесла бы мне не то, что я просил. Я выложил все, что она мне наложила, обратно и сам себя обслужил. Иначе тут никак.

Позавтракали и в путь. Дорога прошла без приключений. Да – жарко, да – трудно, но уже привычно, делаешь оборот ногами, один, второй, третий, в наушниках Дудь берет очередное интервью, и так восемь часов. Где-то в середине дня остановились на обед. Опять манго и для разнообразия консервированные ананасы. Вкусно. Полежали часик в тени. И опять в путь.

К вечеру приехали в новый населенный пункт. Дорога в город (деревню) сворачивала с основной асфальтированной и уходила по пыльной грунтовке к домам и лачугам местных жителей. Мы с опаской посмотрели на ожидающее нас знакомство с местными, но делать нечего, надо ехать, Google Maps обещают отель в глубине этой деревни.

Деревня небольшая и все дороги грунтовые. В этот раз отель оказался лакшери. Охраняемая территория, двухэтажный кирпичный дом и даже неработающие фонтан и бассейн. Одна печаль: за ночевку в нем с нас попросили 35 долларов; учитывая, что электричества в отеле не оказалось, цена за комнату была очень большая. В палатке нам ночевать не разрешили, но удалось сторговаться до 25 долларов.

И бонусом еще на два часа дали электричество. Еще до заката мы с Сашей вышли в деревню, очередной раз добыть себе пропитание. Никаких кафе не нашли, но на центральной улице сидели тетки с какими-то ведрами, в которых была странная на вид каша. Была не была, с заявлением «один раз живем» заказал себе чашку этой байды. Оказалось вкусно. Но надо учитывать, что я проехал 120 километров, вымотался и был очень голоден, поэтому мне было бы вкусно все. После купили воды в пакетиках. Тут, кстати, вообще не оказалось воды в бутылках, вся вода в пакетах объемом 500 граммов, так же прикупили еще манго и отправились в отель.

Пока в отеле было электричество, работал кондиционер, и в комнате можно было находиться, но электричество работало с семи до девяти вечера, а после все, финиш. Кондиционер выключился, и я уже не стал ворочаться, как в прошлую ночь, а сразу взял палатку и вылез во двор. Там у бассейна ее поставил и уснул. Но опять поспать толком не удалось. Всю ночь приезжали какие-то машины, мотоциклисты, кто-то ходил. Сейчас опять же, приобретя опыт, я не понимаю, почему меня тогда это не особенно пугало. Что там за люди по ночам приезжают? Еще перед сном мы познакомились с парнем, который тоже остановился в этом отеле. Он приехал на машине. Парень предупредил нас, что дальше дорога будет хуже и народ диковатый, после заката сказал не ездить ни при каких условиях. Опасно. Сказал, что могут ограбить. А в целом, говорит, народ в Гвинее доброжелательный и очень открытый. Я могу подтвердить эти слова. Вообще скажу, что в тех странах, где проповедуется ислам, народ более доброжелательный, менее агрессивный и там меньше воров и разбойников. В странах, где проповедуется христианство, все намного хуже. Сейчас речь только об Африке. В чем отличия, я расскажу позже.

Вновь поспать получилось часа три. Становится уже трудно физически. В Сенегале из-за жары тоже спалось не очень. И усталость накапливается. Да и проехали без отдыха мы уже километров 900. Трудно. В такие моменты задаюсь вопросом «Что я тут нахрен делаю?..».

Новый день стал неожиданным для нас!

У нас на выбор было две дороги: первая короче километров на 70, но, приехав в эту деревню, стало очевидно, что эта дорога грунтовая; вторая дорога, соответственно, длиннее на 70 километров, но на карте она отмечена как основная дорога, а значит, асфальтированная, как наивно думали мы.

Грунтовая дорога – не вариант, велосипеды из бамбука такого могут просто не выдержать, да и ехать через деревни по грунтовке трудно и, мне кажется, небезопасно, кто его знает, кто там живет. Поэтому решили ехать дольше, но по федеральной дороге. Выехали из поселка обратно на асфальт, проехали один километр, и тут… асфальт закончился. Эта дорога тоже грунтовая. Да, неожиданный поворот. Скорость с привычных 28–30 километров в час упала до 18–20 километров в час, ехать стало тяжелее раза в три.

Но, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Скрипя зубами, мы поехали вперед. Через 40–50 километров я окончательно убедился, что Гвинея в разы беднее Сенегала. Мы ехали по джунглям, практически по бездорожью. Раз в пару часов проезжали встречные машины. Попутная машина за день проехала одна. В некоторых местах дорога заканчивалась, превращаясь в какой-то треш. Там приходилось спускаться и идти пешком. На одном из таких участков Саша упал с велосипеда. Его байк, и без того много раз пострадавший, получил новый серьезный удар, позже это откликнется нам новым ЧП.

Судя по карте, можно было предположить, что нас ожидает порядка 300 километров бездорожья. После теплилась надежда, что дорога вновь возродится. Но никто этого не обещал. Понемногу, потихоньку мы пробирались глубже в эту тьмутаракань. Иногда встречались небольшие поселки, три-четыре дома. Домики ограждали заборы из сухих палок, а сами дома были из тростника и пальмовых ветвей. Нигде не было даже намека на электричество или солнечные панели. Люди здесь живут в первобытно-общинном строе, подумалось мне, и тут же, в подтверждение моим словам, я увидел голую женщину рядом с одним из домов. Из одежды на ней были только какие-то нитки непонятного назначения, она без всякого смущения, с интересом разглядывала нас. Я разглядывал ее. Неплохая мадам, подумалось мне. Тут же я отогнал эту мысль.

Девушки в Западной Африке симпатичные, а если их отмыть, причесать и нарядить, то вполне себе красотки. В Сенегале, в Дакаре и в Сен-Луисе такие мадамы встречались! Начинаю понимать европейских секс-туристов-пенсионеров, про которых рассказывал в прошлый раз.

Кстати, еще один удивительный факт, в Сенегал ради секс-туризма приезжают не только европейские пенсионеры-мужчины, но и женщины. Под Дакаром, на Розовом озере, мы жили в замечательном, очень уютном и красивом кемпинге, куда регулярно приходил чернокожий гид с новыми мадамами от пенсионного возраста до совсем юного, я не сразу это заметил, но потом увидел, что он с дамами держится за ручку, а с теми, кто посмелей, и целуется. С кем-то он приходил два-три дня подряд посидеть на берегу озера, а с кем-то всего один раз. Потом я увидел, что он такой не один, и приходят другие чернокожие гиды с европейскими девушками. И их много. Вот такой вот секс-туризм распространен в Сенегале.

Но давайте вернемся в Гвинею. Здесь у меня секс-туризм намечен только с велосипедом, и даже наличие голых чернокожих дам не наводит меня на мысль о романтических вечерах. Напротив, я все больше задумываюсь: где же эту ночь проведем мы? Очевидно, больших городов нам не встретить, и понятно, почему местный парень предупреждал нас о бандитах. Тут, в джунглях, нет полиции и никто никого не ловит. Прав тот, кто будет сильней.