Книга Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии - Юлия Евдокимова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
• Цедра и сок 2 средних лимонов
• 120 г размягченного сливочного масла
• 90 г кукурузного или картофельного крахмала
• 1 пакетик разрыхлителя
• Сахарная пудра по вкусу
В миске смешиваем яйца и коричневый сахар и взбиваем их в течение нескольких минут, пока смесь не удвоится в объеме.
Добавляем размягченное масло, тертую кожуру двух лимонов и их сок.
Продолжая смешивать все электрическим венчиком, всыпаем муку и крахмал, просеянные.
Добавляем разрыхлитель и смешиваем все ингредиенты.
Выльем смесь в предварительно смазанную жиром и посыпанную мукой примерно 22 см форму для выпечки и выпекаем в духовке при температуре 160°С в течение 30 минут.
После приготовления ждем, пока лимонный пирог остынет, а затем обливаем лимонной глазурью:
5 ложек сахара
2 ложки лимонного сока
Готовим глазурь - смешиваем лимонный сок с сахаром и ставим на водяную баню, постоянно помешивая, чтобы все превратилось в однородную глазурную массу.
Обливаем кекс, чтобы все хорошо покрылось, и оставляем на некоторое время пропитаться.
В этом случае мы не смазываем кекс, а именно обливаем. Можно просто сахарной пудрой посыпать, без глазури.
Рассказывая об озере Гарда, я уже увела вас в Трентино: Рива-дель-Гарда и водопад Вароне относятся именно к этому региону.
Трентино-Альто-Адидже состоит из двух частей, первая - Трентино, вторая - Альто-Адидже.
В Трентино дуновение Австрии чувствуется лишь чуть-чуть, здесь еще царствуют итальянская кухня, итальянские привычки, хотя фасады и ставеньки домов и окружающие горы дают понять, что ты уже в Альпах.
Именно в Трентино расположен известный горнолыжный курорт Кортина-д’Ампеццо. Но меньше часа на поезде, и вы попадаете в совсем другой мир. Это Альто-Адидже, а еще проще - Южный Тироль.
Пейзажи Альто-Адидже
Здесь самые красивые Доломиты, Доломитовые Альпы, здесь плохо говорят по-итальянски, здесь умопомрачительные пейзажи с колоколенками на альпийских лугах.
- Ведь правда, сказочная сказка сказок?! - спросила меня приятельница, когда мы только приехали.
- Не то слово!
После Первой мировой войны по условиям Сен-Жерменского мирного договора Южный Тироль отошел от Австрии к Италии. На тот момент 86 % местных жителей говорили только на немецком языке.
* * *
Засматриваясь на местные красоты и выбирая пансиончики или апартаменты с доступностью общественного транспорта, мы решились на совершенно противоположное: маленькую резиденцию, носящую имя Святого Петра, на горном склоне над долиной, где любой транспорт запрещен - вокруг виноградники и яблоневые сады.
Вся долина под ногами, и стоит резиденция на «культурвеге» - дороге замков, в которую и входит. Хозяева оказались очень доброжелательными и пообещали, что не только заберут нас со станции, но еще и остановятся по дороге около супермакета, чтобы закупить все необходимое.
Ну, кто не рискует, тот не пьет... просекко!
В этой местности все размечено-расчерчено для пешеходов. До любимого курорта императрицы Сисси Мерано 10 минут на автобусе, до деревни Дорф Тироль минут 20 ходьбы, а там не только автобус в Мерано, но и фуникулер вверх, на вершины.
Добирались мы долго: сначала ждали поездов от Венеции до Вероны и от Вероны до Больцано и, наконец, медленные тирольские поезда с широкими окнами, что бегут от Больцано до Мерано по долине между горами, а вокруг фермы, а на склонах - замки.
В апреле воздух здесь как мед, это цветут знаменитые яблочные сады Мерано.
В Мерано на станции нас встретил хозяин резиденции, герр Петер, и показал куда-то вверх, на гору:
- А нам вооон туда!
Резиденция - бывший монастырь. Беленая колоколенка, долина в окне как на ладони, огромный сад, деревянная альпийская мебель.
- А телевизора у нас нет, - радостно сказал Петер, - он здесь не нужен.
Мы не понимали, почему здесь не нужен телевизор, пока не вошли в большую комнату и не распахнули окно. За окном во всей красе расположился самый главный замок тирольских земель, Шлосс Тироль.
И потом мы просто садились у окна утром или вечером и смотрели спектакли, которые разыгрывала природа, меняя освещение, закрывая облаками снежные вершины или, наоборот, открывая их во всей красе в лучах солнца.
До сих пор маленький монастырь Святого Петра принадлежит монахам из Австрии, а наши хозяева платят арендную плату и раз в неделю проводят экскурсии по церкви - она одна из старейших в Тироле, VIII век.
- На немецком, - ехидно уточнила приехавшая на выходные сестра хозяина, с которой мы перед завтраком устраивались на лавочке во дворе, поболтать.
- Неправда, я и на итальянском могу! - гордо ответил Петер. Он родился в ГДР, так что и по-русски говорит весьма неплохо.
Существует легенда, что однажды люди хотели построить церковь, но никак не получалось, великаны с гор сбрасывали камни, пугали людей и не позволяли начать строительство. Но как-то утром люди пришли на это место и застыли в изумлении: перед ними высилась небольшая, но очень красивая церковь. За одну ночь, пока спали великаны, ее построили гномы!
А в гномов в тех местах еще как веришь!
Хозяйка по секрету сообщила, что, по преданиям, из монастыря в Тирольский замок идет подземный ход, давно уже засыпанный, построенный когда-то графом Мейнхардом.
Нам предложили через пару дней переехать в номер с балконом.
- Нет уж! - завопили мы, наш апартамент с окнами на три стороны света мы ни на что бы не променяли.
Увы, пока я писала эту книгу, пришло письмо из резиденции: монахи расторгли арендный договор. Не удастся нам еще раз остановиться в этом необычном месте. Зато семья бывших хозяев зовет в гости.
* * *
Каждый вечер загорался в окне золотыми огнями замок Тироль, из сада с качелями и столиками открывался вид на замок Фонтана, сказочный, увитый плющом. В окне спальни открывался вид на замок Кастель-Торре и всю долину Веноста до заснеженных гор.
