Книга Виноград. Секреты чудо-урожая - Галина Серикова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Срезы на черенках обновляют: нижний – под узлом (однако, если конец междоузлия составляет 1 см или менее, от этого лучше отказаться, чтобы не испортить заготовку), верхний – выше глазка примерно на 2–3 см.
Подходящие для посадки черенки особым образом вымачивают – погружают нижними концами в воду (приблизительно на две трети длины) и прикрывают мешковиной. Время вымачивания определяется влажностью черенков после зимнего хранения и стандартно составляет 2–3 суток.
Виноград очень полезен – помимо углеводов его ягоды содержат большое количество минеральных веществ.
Через сутки делают срез в верхней части каждого черенка – таким образом проверяют, насколько повысилась влажность. Если посадочный материал достаточно увлажнен, вымачивание прекращают, если же нет, необходимо заменить воду и продолжить. Если в течение трех суток срез остается сухим, черенок не годится для посадки. В крайнем случае воспользуйтесь методами, которые стимулируют корнеобразование (например, в воду можно добавить гумат натрия, гетероауксин и др.).
Далее верхнюю часть с почкой погружают в растопленный на водяной бане парафин и тут же остужают холодной водой. Это последняя процедура, после которой черенок высаживают в школку без кильчевания.
Кильчевание – это агротехнический прием, ускоряющий корнеобразование на нижней части черенка и предотвращающий преждевременное раскрытие почек на его верхней части. Черенки можно выдерживать при разной температуре: нижнюю часть – при плюс 20–25 °C и относительной влажности 90 %, а верхнюю – при 0–5 °C.
Кильчевание реализуется различными способами. Наиболее распространен следующий: пучки черенков обновленными и вымоченными нижними концами (пятками) вверх устанавливают в заполненную снегом или льдом яму глубиной 50–60 см, затем их засыпают опилками, сверху распределяют слой навоза и кладут застекленную раму от парника или накрывают полиэтиленовой пленкой (на ночь утепляют дополнительно). В таком положении пятки испытывают двойной нагрев – от биотоплива и солнечных лучей. Этот процесс достаточно трудоемкий (необходимо смачивать верхний слой, контролировать температуру в течение 20–25 дней, пока на срезах не появится каллюс), но результативный – после него на высаженных черенках одновременно развиваются корни и раскрываются почки. Подготовленные таким способом саженцы отличаются высоким качеством и стопроцентной приживаемостью.
Есть и другие способы ускорить окоренение (образование корней), например, бороздование и ослепление нижних глазков на черенке. При первом на нижних междоузлиях с обеих сторон делают неглубокие продольные пропилы, стараясь не повредить древесину черенка. Это приводит к усиленному притоку питательных веществ к ранам, что способствует корнеобразованию. С этой же целью удаляют от одного до трех глазков на черенке. Обе процедуры следует осуществлять непосредственно перед посадкой.
Когда посадочный материал готов, его можно высаживать в школку. Школка – участок земли, предназначенный для выращивания саженцев (как корнесобственных, так и привитых) из черенков перед тем, как они будут определены на постоянное место.
Это дополнительные хлопоты, но соблюдение всех этапов имеет важное значение, ведь на укореняемость, наращивание корневой массы и дальнейшее развитие виноградного куста значительно влияет температура почвы. Чтобы образовались пяточные корни, она должна прогреться до 15 °C и более. Обеспечить такие условия в школке реально, а на постоянном месте – далеко не всегда. Если температура почвы не иная, пяточные корни не образуются, а вся корневая система сосредоточивается на том междоузлии, которое оказывает ближе всего к поверхности земли.
Школки размещают на солнечном месте. Чтобы саженцы легко приживались, почва должна быть легкой по механическому составу, хорошо удобренной и в меру влажной. Для обеспечения достаточной освещенности ряды в школке располагают с востока на запад.
Сначала выкапывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 25–30 см, отбрасывая вынутый грунт в сторону. Дно перекапывают повторно, предварительно внося по ведру перегноя на каждый квадратный метр, после чего траншею засыпают. Если черенков много, между рядами оставляют 30–40 см для рыхления, удаления сорняков и полива.
Весной в подготовленную таким образом грядку наклонно втыкают черенки (над поверхностью должно остаться 3–5 см с верхней почкой), выдерживая между ними расстояние 10–15 см. После посадки грядку поливают теплой водой, устанавливают дуги и накрывают полиэтиленовой пленкой. Под пленкой должен сложиться благоприятный микроклимат (но температура не должна превышать +30 °C), благодаря которому почва будет глубоко прогреваться, а черенки не пострадают от возможных возвратных заморозков. Периодически пленку надо приподнимать, чтобы проветрить зеленые побеги. Когда угроза заморозков минует, пленку снимают, а открывшуюся почву мульчируют, чтобы поддерживать ее во влажном состоянии.
Уход за саженцами включает не только полив, прополку и рыхление, но и профилактическое опрыскивание от болезней и вредителей.
Сок виноградных ягод, кроме 20 % сахаров, содержит органические кислоты (винную, лимонную, щавелевую, яблочную), гликозиды, соли калия, кальция, железа, магния и фосфора, витамины A, C и группы B.
Чтобы лоза нормально вызрела, во второй половине лета школку не поливают. В конце августа прищипывают точку роста. К концу октября получившиеся саженцы выкапывают, осматривают с целью выбраковки экземпляров с плохим приростом или поврежденных и в тот же день пересаживают на постоянное место.
Качественный посадочный материал можно подготовить, если выращивать зеленые саженцы в индивидуальных емкостях в закрытом грунте, т. е. в теплице. Такой способ дает стопроцентную приживаемость. Начинать работы можно с 1 февраля, а продолжать до 15 апреля, однако оптимальным является период с 20 февраля по 10 марта.
Порядок действий следующий.
1. Примерно за неделю до посадки достают заготовленные с осени черенки.
2. Нарезают их так, чтобы на каждом осталось по две или три почки. При этом надо правильно срезать верхний (наискось, на 1–2 см выше глазка) и нижний концы (под узлом) и вместе с глазком покрыть парафином.
3. Для стимуляции корнеобразования проводят бороздование и ослепление глазков, которые должны быть засыпаны грунтом.
4. Далее черенки вымачивают в воде, чтобы они напитались влагой. При этом необходимо внимательно наблюдать за верхними глазками. Как только они начнут зеленеть, наступает время высадки их в стаканчики.
Пока черенки проходят подготовку, следует позаботиться о стаканчиках. Можно приобрести одноразовую посуду и удалить у нее донышки или самостоятельно изготовить емкости из свернутой бумаги, или полиэтиленовой пленки. Оптимальный размер – 15–17 см в высоту и 5–7 см в диаметре.
