Книга Музыка и мода XX века. От субкультуры к массовости - Юлия Евгеньевна Музалевская

в нью-йоркской атмосфере послевоенного времени, с характерным для него исчезновением веры в себя и свободное общество; молодые интеллектуалы пришли к союзу с миром улицы, в индивидуальном творчестве отразив своеобразное мировоззрение. Наиболее близкое к их сути определение дал Дж. Керуак. По его мнению, определение хипстер происходит от сленгового музыкального выражения «to be at the high hip on», то есть «достигать высшей точки постижения качества звука в импровизации», образно говоря, находиться на вершине блаженства.

Зуты и хипстеры появились приблизительно одновременно – первые – в начале 1940-х годов, а вторые в послевоенное время. Оба движения были созданы афроамериканским населением, но в отличие от костюма зут, носившего откровенно протестный характер, хипстеры создали своеобразный наряд музыкантов, играющих серьезную, новаторскую музыку би-боп, основанную на импровизации.

Эксцентричный облик музыкантов-исполнителей создавался двубортными костюмами и разнообразными аксессуарами. Несмотря на то, что костюмы были относительно просторными, в сравнении со своим предшественником костюмом зут они выглядели прилегающими. Хипстеры, как правило, выражали свою индивидуальность, экспериментируя с аксессуарами. Так, мы видим на одной из фотографий музыканта, вместо галстука носящего обмотанный вокруг шеи шарф, а на голове не обычную шляпу с широкими полями, а черный берет. Их «козлиные» бородки, наряду с неординарными головными уборами и другими дополнениями, определили образ, впоследствии так же широко имитирующийся, как и их музыка (сегодня она называется эйсид джаз).

Облик хипстеров получил свое второе рождение в 1980-1990-е годы в костюме субкультуры эйсид джаз, взявшей за основу музыку предшественников, возрожденное музыкальное направление би-боп 1940-х годов, а также вобравший в себя особенности их внешности: использование беретов, но, в отличие от хипстеров 1940-х годов, красного или белого цветов, шарфов, ярких галстуков.

Вместе с музыкой они заимствовали и особенности облика хипстеров. Так, в среде эстрадных исполнителей распространены традиционные черные костюмы в сочетании с красными беретами и цветными галстуками. Среди молодежи, увлекающейся этой музыкой, как видно из различных фотографических источников, популярны трикотажные свитера в этническом духе, традиционные свитера, трикотажные рубашки с отложным воротником, вязаные жилетки (основной мотив рисунка на одежде – разноцветные полосы), брюки с защипами и джинсы. Головные уборы встречаются самые разнообразные: вязаные объемные береты, шапочки, плотно облегающие голову, шляпы с небольшими полями, объемные кепки и традиционные мужские шляпы (как у хипстеров). Аксессуары – черные солнцезащитные очки.

В целом эйсид джаз представляет собой постмодернистскую субкультуру, поэтому в костюме ее представителей смешиваются вещи разных десятилетий, тем не менее костюмы хипстеров стали их основным первоисточником.

В 2000-е годы хипстеры вновь вошли в моду, но само понятие хипстер обрело новую смысловую окраску. Время требует других идеалов. Теперь это не просто визуальное воплощение приверженцев определенной музыки, а собственная жизненная философия, основанная на творческом подходе к художественному оформлению внешности. Современный хипстер — молодой человек с оригинальной короткой прической, с выбритыми висками и удлиненным чубом, с бородкой, одетый в узкие джинсы и клетчатую рубашку, на ногах у него мокасины или высокие ботинки. Созданный образ совершенно не похож на его предшественника 1940-х годов, но он транслирует мировоззрение творческого человека, увлеченного музыкой новой эпохи, стремящегося подчеркнуть свой индивидуальный взгляд на окружающий мир.

3.3 Образы битников и первое соприкосновение высокой моды с «модой улицы»

В урбанистической Америке конца 1940-х – начала 1950-х годов появилась группа бунтарей, имевших определенные идеологические основы – уход от жизни общества, но их идеология носила протестный характер. В основном это были студенты и представители богемы, которые называли себя «разбитое поколение», или битники. Об их существовании первыми заявили американские писатели А. Гинзберг и Дж. Керуак. Последний выразил идеи этой субкультуры и сформулировал термин «разбитое поколение». Движение отличал дух свободы, характерный для довоенной Америки.

Битники стали одной из основополагающих субкультур XX века, как в идеологии, так и в области костюма. Для них характерен протест против силы государства, угнетающей и убивающей личность, пренебрежение основными американскими ценностями, презрительное отношение к обществу потребления, а также постоянное «пребывание в пути», ставшее образом жизни. Все это было очень точно передано Дж. Керуаком названием и содержанием книги «На дороге»[229].

Идеология движения строилась на взглядах Ж.-Ж. Руссо, Г. Маркузе, Ж. П. Сартра, проповедовавших свободу, равенство и озабоченных «выходом из тупика прогресса». Не приемля технократизм, битники разделяли точку зрения О. Шпенглера на процесс механизации мира. Битники отвергали идеалы брака и остальные ценности, принятые обществом. Для них характерна тоска по невостребованным возможностям, тяжелое ощущение своего одиночества, отчужденность от мира и, как следствие, уединение в «богемных гетто». Сильнее всего у представителей бит-поколения был выражен дух невмешательства в жизнь других.

Основа «разбитого поколения» — преобладание эмоционального начала, культ необузданных страстей, поклонение инстинкту, энергии, примитивизму, что выражалось в музыкальных и танцевальных импровизациях.

Заветной целью стало для них становление «нового» человека и образа жизни. Этому должна была соответствовать и внешность. Примитивизм в одежде, призывающий к возврату к природе, простоте существования, уходит корнями в философию киников, проповедующую аскетизм. Непритязательный облик выбран этой субкультурой в качестве способа идентификации людей, создавших эпатирующий стиль жизни. Принцип пренебрежения к одежде вобрал в себя те элементы, которые, пройдя через десятилетия, повторились в других субкультурах.

Джинсы или простые свободные брюки, просторная полосатая бретонская или клетчатая рубашка в духе деревенского кантри, из-под которой выглядывает белая футболка, черная кожаная куртка и рабочие ботинки или ременчатые сандалии составляли костюм битника. Непременным элементом являлся черный пуловер («черный пул»), введенный в моду поклонниками экзистенциалистов и богемой 1940-х годов. С их подачи впоследствии он становится униформой интеллектуалов. Часто они использовали отдельные составляющие американской армейской формы.

У юношей почти обязательная небольшая бородка, длинные волосы и круглые черные очки (ставшие своеобразным символом особого видения сквозь призму собственных взглядов) и черный берет, завершающий образ. Девушки одевались в просторные блузы и широкие черные брюки или юбки, их длинные волосы были распущены.

Черный цвет был выбран бит-поколением как символ отстраненности от мира. Бледность лица, общий меланхолический облик ассоциативно объединяют представителей «разбитого поколения» с романтиками XIX века. Подчеркивание левых взглядов находит отражение в ношении простых клетчатых рубашек и джинсов, которые еще не стали общепринятыми. Кроме того, они ввели этнические вещи и самодельные украшения как символ своего образа жизни – вечного пребывания в пути.

В дальнейшем можно говорить о некой исторической преемственности костюма, так, практически весь гардероб битников используется у представителей субкультуры гранж в 1980-е годы, однако в собственной интерпретации. Военная одежда становится любимой у рейверов в 1980-х, у представителей техно (technos), а также техно- и киберпанков и