Книга Музыка и мода XX века. От субкультуры к массовости - Юлия Евгеньевна Музалевская

костюм, опровергающий те тенденции, которые предлагала официальная мода. На протяжении второй половины XX века процесс самоидентификации внутри молодежных субкультур проходил именно в такой последовательности. Рождаясь в Америке, новые музыкальные течения распространялись в Европе. В Англии они находили свое визуальное выражение. Не случайно Великобритания является родиной большого количества молодежных субкультур, ведь именно английская склонность к поиску экстравагантного внешнего вида создавала почву для экспериментов. Ярчайший пример – движение панков. Панк-музыка появилась в Америке, а широко известный образ панка сложился в Лондоне, благодаря творческим усилиям Малькольма МакЛарена и его жены, ставшей впоследствии дизайнером с мировым именем, Вивьен Вествуд.

Одежда, подобранная по определенному принципу, выступала как самый распространенный визуальный символ, имеющий целью идентификацию индивида со своей группой и обозначение дистанции между другими общественными группами и субкультурами. Таким образом, к концу XX века внутри субкультурных сообществ сформировались определенные художественные образы, созданные на основе философских идей, танцевальных или спортивных увлечений и побуждаемые новыми музыкальными ритмами. Имеющие под собой разные основы, каждый их них остается узнаваемым. Последнее десятилетие XX и начало следующего XXI века молодежные субкультуры перестали возникать на идеологических основах, но остались музыкальные поиски, появилось обращение к новым информационным технологиям и компьютерным играм и никуда не исчезло стремление к самовыражению посредством создания художественного образа. Благодаря субкультурным движениям, в молодежной моде возникло явление стритстайл, вобравшее в себя весь арсенал выразительных средств субкультурных костюмов XX века для дальнейших экспериментов с перевоплощениями.

Существование альтернативной культуры в совокупности с мировоззрением, образом жизни, противостоящими фундаментальным принципам, господствующим в обществе, постепенно привело к изменениям в сфере вестиментарной моды. Образы молодежной субкультурной среды повлияли на официальную вестиментарную моду и определили ее развитие на десятилетия вперед. Не заметить стихийного творческого процесса создания молодежью индивидуальных образов было невозможно, и улавливающие дух времени дизайнеры стали обращаться к молодежным субкультурным образам как к новому источнику для создания коллекций. Как показало время, элементы костюмов представителей различных субкультур оказываются очень жизнестойкими и, творчески переработанные профессионалами, надолго остаются в истории современного костюма.

Начиная с 1960-х годов прошлого века высокая мода обращается за вдохновением к субкультурным движениям. Под их влиянием преобразовываются общепринятые эталоны красоты, теперь они основываются на идеалах молодости. Воздействие постмодернистских течений накладывает отпечаток на взаимодействие высокой моды и художественных образов представителей субкультур, оно принимает другой характер. В его основу ложится принцип цитирования, то есть заимствования отдельных характерных деталей. В качестве примера можно привести творческие коллекции Джона Галльяно и Жан Поля Готье, в которых очень часто смешиваются элементы, взятые из различных направлений субкультурной среды.

Художественные образы, воплощенные в костюмах представителей субкультур, не только подарили новые стилевые направления официальной вестиментарной моде, но и дали толчок к изменению зрительного восприятия костюма. В частности, принцип создания костюма хиппи – комплектность, основанный на случайном подборе предметов одежды, с 1970-х годов заменяет принцип ансамбля, который исключал появление в образе случайных вещей.

Субкультурная среда, ставшая основой явления стритстайл, обогатила вестиментарную моду, позволила ей вдохновляться своими идеями, тем самым запустив новый механизм развития моды «от улицы до подиума». Такой подход был невозможен на протяжении предыдущих эпох, осуждаем в 1960-х годах и лишь к концу XX века завоевывает признание.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодежные субкультуры положительно повлияли на развитие вестиментарной моды конца XX – начала XXI века.

3.1 Рождение нового художественного образа 1920-х годов[223]

В 1920-е годы, после потрясений Первой мировой войны в обществе царила атмосфера ощущения свободы, возрождения, больших возможностей, предоставляемых техническим прогрессом. Жажда жизни, вера в будущее прорывались во всем – «бешеных» вечеринках, роскошных нарядах и в повседневной одежде. Всё было «через край» в мире, еще не остывшем от войны, в людях, покалеченных войной и душевно, и физически. Человеческий характер на сломе эпох не остается застывшим, он становится чрезвычайно выразительным как отражение глобальных изменений. Трансформирующаяся под влиянием войны модель поведения повлекла за собой и изменения во внешности женщин.

Как воплощение новой свободной женщины, свободной телесно и духовно, был воспринят образ, созданный Виктором Маргериттом в романе «Ля гарсон», вышедшем в 1922 году. «Воздух был насыщен новым и скандальным ароматом – ароматом новой женщины, garzonne – женщины, похожей на мальчика и манерами и внешностью»[224]. Она становится «иконой» десятилетия.

В эти годы с формированием облика, подобного мальчику, длина женской одежды резко укорачивается, тогда как ранее женская послевоенная одежда позволяла открыть ноги только до середины икры. Однако образ женщины-мальчика не был унисексуальным, он отличался новой женственностью, близкой к андрогинности. Он и не мог оставаться прежним, с резким изгибом тела, создаваемым корсетами, от которых полностью отказались в военное время. В новых платьях прямого покроя линию талии располагали ближе к бедрам, зрительно вытягивали конструктивными линиями фигуру, так она казалась узкой. Становится непринятым подчеркивать грудь. Для достижения эффекта уплощенной фигуры женщины прибегали к эластичному белью, утягивающему естественные формы.

«Слово la garconne, ставшее расхожим, благодаря писателю Виктору Маргеритту, указывает на то, что референтом для новой “женской идентичности” служит все же мужчина. “Современная” девушка ведет себя “как мужчина”. Она пользуется свободой нравов, которая до этого была закреплена за мужчинами, и ценит личную независимость. Она носит костюмы, которые сглаживают ее округлости, у нее короткие волосы, она управляет автомобилем и курит на публике»[225].

Стиль гарсон содержит элементы мужского костюма – пиджаки, галстуки, жилеты, небольшие шляпы, кашне. Что касается брюк, то в 20-е годы они предлагаются как одежда для отдыха – пляжные ансамбли, или же как вариант домашней одежды – пижама. Шанель вводит в моду женские брюки, надевая их на загородные прогулки.

Предыдущий идеал женской внешности, неизменно затянутой в корсет, акцентировал знаковые части тела – грудь и талию. В новом акцент сместился на ноги, открывающиеся настолько, насколько это казалось возможным в то время. Короткая стрижка тоже отвечала требованиям «походить на мальчика». Платья, предназначенные для танцевальных вечеринок в ритме джаза, не столько тяготели к унисексуальности, сколько проводили границу между возрастными категориями женщин. Достичь в образе эффекта девушки-подростка не всегда возможно даме солидного возраста. К тому же и весь образ жизни – динамичный, спортивный, включающий и езду на автомобилях, разъединяет поколения, как и стремление строить карьеру.

Рис. 1. Танцы и костюмы 1920-х гг.

URL: https://www.lweintemet.ru/users/ domenika67/post240742805/ (дата обращения: 06.04.2021)

Модные танцы отличаются безудержностью, энергичным ритмом и быстротой (рис. 1), непосредственным контактом с партнером, тогда как в предыдущем веке движения были плавными,