Книга Формировка вместо обрезки - Николай Иванович Курдюмов

после летнего укорачивания снова пробуждают единственную почечку и продолжают рост в длину. При всём при том плодушками (букетными веточками) обрастают без всякого вмешательства аккуратно по всей длине ветвей. А рожать начинает лет с пяти–семи.

Вот и представьте себе такую красавицу шести лет: в год — полтора метра прироста, на метр ветки — одно разветвление, и по веткам — ягодки, скрываясь в облаках. А если ещё и сидят эти фотомодели через три метра — вообще туши свет.

Посему меры принимать надо с детства: потом не согнёшь!

Просто обожаю положить на бок такую разбежавшуюся на Багамы двулеточку. Нехотя, но пару заместителей даёт — и достаточно. Пыл сразу умеривает и плодить раньше начинает. И получается низкая чаша — все ягоды в руках. Прирост такой страдалицы лучше половинить осенью, а то ослабнет.

Другой вариант — формировать обрезкой. Во–первых, каждую весну срезать лидера пополам, чтобы следующий ярус веток заложился пониже. А во–вторых, летом укорачивать до 3-4 почек ( с учётом, что в бок пойдёт ВТОРОЙ СВЕРХУ побег!) весь лидирующий вертикальный прирост, а наклонённый наружу — оставлять почти целым. Позже эти рогульки переводить на боковую веточку (рис. ). Как только прирост нижних веток уменьшится до полуметра, их можно перестать резать совсем. Так получится заполненная "чаша" с хорошим ветвлением. Нормально, если между такими деревьями по 6 метров.

****рис 125

Вишня древовидная (шпанка) похожа на хорошо ветвящуюся черешню. Тот же сильный рост и мощная древесина, но из прироста весной даёт 3-4 побега — уже лучше! Зато с плодушками похуже: цветочных почек на среднем приросте — половина, на сильном — треть, а то и четверть. Ещё половина урожая — на разных слабеньких плодовых веточках, образующихся по молодости не так легко, как у черешни. Без обрезки — огромное дерево, до восьми лет дающее отдельные ягоды, крупные и сладкие, что раздражает ещё больше.

В общем, тактика та же: сначала разгибаем ветки, а летом убираем лишние пучки лидеров и по–разному укорачиваем прирост, постепенно переводя ветки на боковые ответвления и способствуя закладке плодушек. Получаются такие же заполненные чаши, плоские сверху.

Кустовидные вишни закладывают цветочные почки почти исключительно на концевом приросте. Плодовые веточки несут кучку ягод и прирастают всего одним побегом, посему опускаются вниз и превращаются в длинные тонкие прутики. Естественно, здесь укорачивать прирост — значит срезать урожай. Такую вишню достаточно два–три раза в молодости перевести на боковые ветки и освободить от перепутанных ветвей центр кроны. Или разогнуть, а потом иногда вырезать лишнее и ослабевшее, оставляя нормальную густоту кроны. Совсем постаревшие, склонённые ветки омолаживают до верхнего молодого ответвления. Лидеры лучше убирать, пока не вымахали. Таким вишенкам достаточно 20 квадратов площади — высокими они не растут.

Многие вишни болеют монилиозом, как и абрикосы. Если вам досталась такая — лучше замените её: достаточно и устойчивых сортов.

ПЕРСИК

— …К сожалению, на этой яблоне парши не видно…

А вот — удача: весь персик покрыт тлёй!

Из телепередачи

Не спроста после кустовидной вишни мы говорим о персике, а за ним — о винограде. Мы постепенно переходим на периферию кроны. Все эти культуры плодоносят практически ТОЛЬКО на прошлогоднем приросте. Но, в отличие от вишен, прирост персика ужасно сильно ветвится — даёт побеги почти из каждой своей почки. Причём сильные летние побеги ветвятся в то же лето.

Представьте: из каждой сильной почки — целая ветка за лето! Из слабой — прутик. Прошлогодняя часть плодит. Отплодив, веточки оголяются, уходят на свои отросшие концы. Нижние быстро слабеют и отмирают. И дерево, зарастая сотнями побегов, начинает жить фактически на концах своих ветвей. Весь урожай — не периферии. Прирост с каждым годом уменьшается, ветки слабеют, и дерево ослабевает за 8-10 лет. Тогда его кормят и жёстко омолаживают — срезают всё, оставляя только основания ветвей. Оно снова обрастает молодыми ветками. Лишние убирают, а остальные опять эксплуатируют.

Всё бы ничего, если бы не особо пылкая любовь персика к трутовику, монилии и курчавости листьев. Первый ест древесину ствола и веток, вторая съедает молодые веточки и часть цветков, а третья — листья. Болезненность вдвое усиливается обычным для наших питомников ужасным качеством саженцев: при срезке подвоя оставляют гниющие пеньки, причём нередко перепрививают саженец дважды — два пенька; корней, как водится, почти нет. Такой саженец отдаётся трутовику и прочим грибкам со всей страстью и съедается за 5-8 лет. А мы его активно добиваем: вместо навоза и мульчи — копаем под кроной, сушим почву; режем тупым секатором, оставляя по всей кроне сухие пеньки — а для персика это то же, что шприцом трутовика впрыскивать. Посему часто такое дерево омолаживать бесполезно: полностью обессилело и почти погибло.

Отсюда факт: персик — единственное на Кубани дерево, которому не то что не вредно, а просто необходимо жировать, для чего не нужно жалеть сил, навоза, помёта, мульчи и воды.

Как вырастить сильные и здоровые персики? Опять придётся расширить тему! Я знаю три способа.

Первый — сомнительный. Надо умудриться найти и выбрать отличные саженцы с заросшей ранкой от подвоя и мощными корнями, устроить для них умные ямы, а потом сыпать, не жалея, навоз и мульчу, поливать и проводить профилактику, описанную для абрикоса. Плюс: можно иметь те самые сортовые плоды, что так дороги на рынке. Минус: трудно и хлопотно. Только особые любители персика могут всё это в жизнь воплотить!

Второй способ — гарантия мощного дерева. ВЫРАЩИВАЙТЕ СЕЯНЦЫ! Персик из косточки сохраняет материнские свойства процентов на 50-60 - а это очень неплохо! Три косточки из рыночных плодов осенью — в готовую яму, в слой песка и под толстую мульчу. Весной мульчу разгребите, в засуху поливайте. Выйдут сеянцы — выберите самый мощный и красивый, остальные — долой. А можно и пару оставить — в разные стороны потом растянуть. Даже на очень плотных почвах деревья растут сильно и остаются здоровыми — только от курчавости спасай, да обрезай.

Надо сказать, что это относится ко всем деревьям без исключения. Сеять на место семена, а потом прививать — умнейший способ закладки сильнорослого сада, особенно на плохих почвах. Так закладывали свои столетние сады монахи, и способ называется — "по–монастырски". Его пророчил гениальный Б. Н. Анзин, о нём пишет В. И. Сусов, а я упоминаю в "Умном саде".

Всё дело в стержневом корне. Стержневой корень — самый главный и сильный корень дерева — уходит глубоко в подпочву и сообщает дереву