Книга Рабочий календарь дачника, или Рабочие будни на даче - Алексей Казарин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Постоянно обращаю внимание на сорняки, чтобы их не было вблизи высаженных овощных растений. Понятно, что они также создают тесноту. Мы же сами устанавливаем расстояние между своими растениями для того, чтобы они свободно росли. Посадите их гуще, то, что из этого получится? Представьте, что вместо сорняка рядом гуще высажена культура. Ждать понятно от этого симбиоза не приходится ничего хорошего. Например, корни помидор распространяются в верхнем слое почвы до 0,6. м. Вот и представьте, что какой-то сорняк, будет отбирать питание у ваших питомцев, заслоняет свет. Даже если он растет на удалении – все равно он будет съедать питание у культуры, поскольку почвенный раствор, как в сообщающихся сосудах доступен для всех, независимо от того: дикое это растение или нет. Потому, лишние растения нужно сразу же удалять. Чаще представляйте себе это – и тогда наверняка не пройдете равнодушно мимо сорняка. Вот такая должна быть выработана в душе психология у садовода. Чистота от сорняков на участке – залог здоровья выращиваемых растений и хороших урожаев.
Пора готовить для посадки и картофель. Его надо сейчас откалибровать, чтобы клубни были одинакового размера. Тогда и стебли вырастут в борозде по высоте одинаково ровно, не угнетая друг друга. Во время переборки отбраковывают больные, не имеющие глазков, что говорит о заболевании вирусами. Если нужно быстрее размножить клубни интересных сортов, то отбирают для посадки как можно крупнее – 100-150 гр. и более. Из них вырастет и больше клубней, но они будут мельче. Для продовольственных же целей отбирают клубни картофеля не более 100 гр. (с яйцо). Это лучший посадочный материал. Ростки на клубнях не выламывают, какие бы они вам не казались длинными или ломанные (пережатыми). Каждый облом снижает урожай на 20-25 процентов. Длинные ростки – тоже неплохой посадочный материал. Но отделяют их от материнского клубня только при непосредственной посадке.
«После пышного и обильного цветения дерево вишни начинает сохнуть. Листочки становятся липкими, сучья сухими и ломкими. Что за болезнь и как ее предотвратить, чтобы были плоды?»
Это характерно для очень опасного вирусного заболевания мониолиоза. Частично об этом написано в предыдущем номере. Меры борьбы с этим заболеванием пока практически учеными недостаточно изучены, ограничиваясь лишь профилактическими мерами, эффективность которых, честно говоря, малоэффективна. (вырезка больных ветвей, сбор опавших листьев и их сжигание, опрыскивание медными препаратами, карбофосом, хлорофосом и пр.). Но игнорировать ими тоже нельзя. Известно, что эти вирусы проникают в растение только через цветки и их бутоны. Болезнь поражает обычно вишневые деревья, войлочную вишню, редко сливы, и, особенно, сильно сливово-вишневые гибриды. Раньше на моем веку, такая болезнь не наблюдалась. Поэтому можно предположить, что при селекции этих поражаемых сортов вишни участвовали сливы. Поскольку болезнь возникает только у косточковых пород семейства Розанных, то в этом году хочу попробовать для профилактики испытать опрыскивание кустов или деревьев вишни настоями растений других видов. В первую очередь настоями веток черной смородины, хрена или чеснока. Делать буду несколько раз: один перед цветением, при выдвижении бутонов, и в последующем непосредственно во время цветения.
«Обильно цвела войлочная вишня. Прихожу утром, а она вся желтая! Все листья пожелтели. Как будто сгорела. Ни цветков, ни листиков. Что делать? В чем причина?»
По всей видимости, Людмила Николаевна, это – монилиоз, или бурая гниль, наиболее распространенная грибная болезнь косточковых культур. Характерным признаком этого заболевания на вишне является усыхание цветков, которые остаются на кустах в течение длительного времени. Из пораженных цветков гриб переходит на молодые побеги, вызывая их увядание и гибель. Массовые очаги поражения бурой гнилью происходит в холодную или дождливую погоду. Отмирание побегов может вызвать и гибель всего куста или дерева.
Что делать? Надеюсь, что еще не весь куст вашей вишни засох, потому для профилактики нужно срезать и сжечь пораженные побеги.
Коварный гриб проникает в растение во время цветения и только через цветы. Отсюда должно быть понятно, что борьбу с болезнью нужно проводить заранее. Первый раз опрыскивают кусты 3-4 %-ной бордосской жидкостью или хлорокисью меди (оксихом, хом 30-40 гр. на ведро воды) рано весной, в фазе зеленого конуса. Повторно, соответственно, 1 %-ным раствором той же жидкостью или хлорокисью меди после цветения. И еще раз – спустя две-три недели.
И еще важно. Споры гриба заносят насекомые, и в первую очередь муравьи. Муравьи – злейший враг садовода. Там, где они снуют – не жди ничего хорошего. Они рассадники тли, щитовок, различных клещей и прочую гадость. Потому все их скопления в саду и огороде приходится уничтожать
«В центре цветка земляники черная твердая точка. Что это такое? Как с этим бороться?».
Это не болезнь и не вредители, а повреждение пестика цветка весенними морозцами. Пестик, несмотря на название – женский нежный орган цветка округлой формы, необходимый для плодоношения, а вокруг него – мужские тычинки. Естественно, что при повреждении пестика, он засыхает и чернеет, а ягода не образуется. И такие цветки, чтобы не тратить лишние соки растений, лучше сразу при обнаружении обрывать.
Основной метод борьбы: перед предстоящими заморозками укрытие посадок земляники во время выдвижения цветоносов и цветении различными ткаными материалами, мешковиной, обкладывание рядов сеном, травой или соломой
Часто замечаю, как на участках садоводов «мучаются» кусты калины. Они раскидисты, весной цветут мало, занимают много места, а когда приходит время собирать ягоды – на них даже смотреть неприятно: ягоды в кистях черные, несъедобные. Это не бактериальная или грибная болезнь на калине, как думают многие, а от истощения растений. Не хватает пластических веществ в питании – вот завязавшиеся ягоды сохнут и чернеют. Такие кусты калины не радуют, а одно огорчение.
Отчего же так происходит, и как с этой «болезнью» бороться? Чаще всего это от отсутствия внимания к культуре. Считается, что такая дикорастущи культуры, как калина и некоторые другие, не требуют особого ухода, Рассуждают: «Высадил, и пусть себе растут!». Постепенно кусты разрастаются, дополнительно появляется много поросли, а должного ухода и нет, для таких кустов у садовода всегда не хватает ни времени, ни удобрений, в засухе– и отсутствие поливов. Поэтому, чтобы калина всегда хорошо плодоносила, я формирую ее не кустом, а деревом. У нее мощная корневая система, и если ограничить у нее число ветвей, то она сама действительно способна обеспечить себе питание. Для этого я ежегодно весной вырезаю (не выкапываю) у нее всю поросль, а также все ветви появляющиеся на единственном стволе, расположенные по высоте до 1,5-2м. (на них и плодушек бывает мало). Если есть возможность, то подкармливаю золой.. При таком минимальном уходе калина становится сильной, весной обильно цветет, а осенью одаривает крупными, сверкающими ярким блеском (хочется сказать гроздьями) кистями.
