Книга Обустройство и ремонт дома быстро и дешево. Коммуникации и интерьер своими руками всего за 2 месяца - Юрий Казаков

Обеспечить ровную вертикальную поверхность внутренних стенок помогут деревянные рейки-маячки.

После установки реек обязательно нанесите еще один штукатурный слой (толщина общего слоя – 35–40 мм). Выравнивание слоя в сторону маячков производится с помощью деревянной рейки.

По завершении этих работ производится установка скиммеров, прожекторов, противотоков, гидромассажных устройств, электропроводки и т. п. При этом необходимо помнить, что закладные элементы устанавливаются перед бетонным наполнением чаши.

Скиммер временно фиксируется, а затем ставится перпендикулярно по отношению к стенке чаши на высоту 15–25 мм. При этом производится фиксация отводных труб с донным скиммером по горизонтали и вертикали. Затем выполняется заливка чаши.

Электропитание подводится через распределительные коробки, которые затем покрывают бетоном с последующей облицовкой плиткой (мозаикой).

Следующий этап – наружная подсыпка. Ее материалом служит песок или щебень. Подсыпку трамбуют, затем кладут трубы (шланги) закладных устройств. После этого укладывается теплоизоляционный слой (минеральная вата), который засыпается керамзитовым гравием.

Внимание

Бетонная стяжка производится после гидроиспытаний конструкции чаши.

После затвердения пола наносится первый выравнивающий слой из водостойкой штукатурки, после чего производится пропитка чаши гидроизоляционным слоем. Он должен быть равномерным – это один из основных факторов хорошей работы бассейна.

Второй слой наносится через 2–3 суток, его толщина должна составлять 3–4 мм. Используемый инструмент – шпатель. Проверка на герметичность гидроизоляции – через 2–3 дня.

После этого на поверхность наносится цементный клей и при помощи алмазного круга вырезаются отверстия для закладных элементов.

После затвердевания клея (2–3 суток) следует увлажнить защитный слой на лицевой стороне и удалить его. Затем затереть швы.

В отдельном, желательно соседнем, помещении разместите и смонтируйте приборы инженерного обеспечения (насос, фильтр, нагреватель и автохлоратор) так, чтобы обеспечить возможность доступа к каждому из них.

Гидроизоляция

Проведение внутренней гидроизоляции обязательно для чаш, изготовленных из любых материалов. Отличия могут быть лишь в способе и материалах ее исполнения: рулонными армированными пленками или клеящей гидромастикой, декорируемой водонепроницаемой мозаикой или керамической плиткой.

К достоинствам армированных пленок относятся:

♦ легкость разрезания и соединения (сварка горячим воздухом);

♦ декоративность (большой выбор цвета);

♦ препятствование в образовании бактерий и водорослей;

♦ экономичность (на 20–30 % дешевле, чем клеящая гидромастика, так как не требует дополнительной гидроизоляции и держит обратное давление (из грунта в наполненную чашу)).

Недостаток – относительная непрочность.

Чаще всего такие гидроизоляционные материалы используют для открытых бассейнов.

Мозаичная отделка – самая надежная облицовка внутренних стен чаши бассейна.

К ее достоинствам относятся:

♦ надежность;

♦ большой выбор размеров (от 10 до 50 мм);

♦ большой выбор цветов (до 200 наименований);

♦ декоративность.

Совет

Рекомендую использовать стеклянную мозаику. Она обладает повышенной антибактериальной устойчивостью и препятствует отложению известкового налета.

Проверка герметизации производится следующим образом. Резиновыми заглушками плотно закрываются входные отверстия закладных элементов. Затем производится установка манометра. Под действием насоса воздух в течение суток поступает в систему под давлением 2 атмосферы.

Вентиляция

По причине повышенной влажности и испарений бассейн требует постоянного вентилирования и осушения. Повышенная влажность (60 % и более) приводит к образованию на внутренних поверхностях конденсата, что влечет за собой появление плесени, коррозии материалов, неприятных запахов. Кроме того, повышенная влажность опасна для здоровья человека.

Рассмотрим условия надлежащего функционирования системы вентиляции бассейна:

♦ температура воды в пределах +24… 26 °C;

♦ температура воздуха около +26… 28 °C (то есть на 2–3 °C выше температуры воды);

♦ относительная влажность – около 55–60 %;

♦ отсутствие сквозного продувания помещения;

♦ наличие нормального воздухообмена;

♦ теплоизоляция и герметичность воздуховодов;

♦ исключение направления на поверхность воды приточного воздуха (подвижность водной поверхности приводит к увеличению количества испарений);

♦ объем выводимого из помещения воздуха должен быть больше, чем объем притока.

Прежде чем заняться установкой приточно-вытяжной системы, необходимо разобраться с ее составляющими, к которым относятся:

♦ приточно-вытяжной вентилятор;

♦ короба для отвода горячего и притока холодного воздуха (рис. 9.4);

♦ наружный фильтр для очистки приточного воздуха;

♦ двойной клапан для приточного воздуха;

♦ тепловой рекуператор для экономичного использования тепло-и электроэнергии;

Рис. 9.4. Вентиляционные короба (фото автора, 2009 г.)

♦ дополнительный электрический водонагреватель наружного воздуха;

♦ автоматическая система регулировки качества входящего воздуха: влажности, температуры, объема.

Внимание

Перед тем как приобрести приточно-вытяжную систему, необходимо определить точный объем выделяемой влаги (испарений).

К основным преимуществам данной системы относятся компактность оборудования и экономичность установки, что достигается в основном за счет работы рекуператора.

Для экономии электроэнергии, слива конденсата, подачи теплого воздуха в помещение и в целом снижения нагрузок на вентиляционную систему используются осушители воздуха (рис. 9.5). Потребляемая ими мощность – от 0,5 до 3 кВт.

Примечание