Книга Гардероб наизнанку. Как индустрия моды уничтожает планету и для чего нужно вывернуть свой шкаф - Анастасия Приказчикова

Если вы видите на одежде метку «Carbon Reduction», значит, ее углеродный след был измерен и сертифицирован, а производитель взял на себя обязательства уменьшить его объем в течение двух лет. По сути, это публичное заявление. Измерением углеродного следа занимается независимая организация Carbon Trust. Эксперты оценивают жизненный цикл вещи, включая производство, использование и утилизацию. Спустя два года они вновь проводят проверку, чтобы выяснить, сократил ли производитель углеродный след продукта.

Cradle-to-Cradle

Я уже рассказывала о концепции Cradle-to-Cradle в предыдущей главе. Здесь же добавлю, что в свое время Майкл Браунгарт и Уильям Макдонах зарегистрировали термин как торговую марку, запатентовали систему сертификации продукции по принципу С2С, а впоследствии передали патент Инновационному институту продуктов Cradle-to-Cradle, чтобы обеспечить независимость и открытость процесса сертификации.

Производитель, сертифицированный по стандарту Cradle-to-Cradle, обязан соблюдать пять основных принципов:

1) материалы должны быть безопасны для окружающей среды и здоровья человека;

2) материалы должны использоваться повторно и правильно утилизироваться (биоразложение);

3) на производстве должны использоваться возобновляемые источники энергии;

4) вода должна использоваться рационально;

5) должны соблюдаться принципы социальной ответственности.

Каждые два года сертифицированный производитель должен показывать положительные результаты по всем пунктам, подтверждая поддержку идей Cradle-to-Cradle.

GRS

GRS (Global Recycled Standard) – мировой стандарт вторичной переработки, действующий с 2008 года. Как следует из названия, по нему сертифицируют текстильные изделия, содержащие вторичное сырье. Стандарт подтверждает, что в состав изделия входят переработанные материалы, а его производство наносит меньший ущерб природе и человеку. Сертифицируется каждый этап производства, начиная с переработки и заканчивая созданием готового продукта. В GRS также зафиксированы требования к трудовым отношениям и экологическому менеджменту на предприятиях, включая использование химических веществ и обращение с отходами.

Продукт можно сертифицировать по стандарту GRS, если он содержит как минимум 20 процентов переработанного материала. При этом размещать знак «GRS» на готовом изделии разрешается только в случае, если в составе не менее 50 процентов вторичного сырья. Например, моя футболка Salvage, отмеченная значком «GRS», на 100 процентов состоит из переработанных материалов, из которых 60 процентов – хлопок, 40 – полиэстер из пластиковых бутылок.

Все описанные выше стандарты – добровольные, а значит, ни один производитель одежды не обязан сертифицировать по ним свои продукты. Но если бренд все же проходит сертификацию или использует сертифицированный текстиль, считайте это еще одним аргументом в его пользу. Купить эти экологические маркировки нельзя – их можно использовать лишь после успешного прохождения сертификации.

И еще один момент. Может случиться такое, что на одежде будет написано «органический хлопок», но маркировки вы не найдете. Как правило, это происходит с одеждой фаст-фэшн-брендов и объясняется очень просто. Многие стандарты, тот же GOTS, предъявляют требования к трудовым отношениям на предприятиях, где шьют одежду, – они запрещают принудительный труд и предписывают обеспечивать безопасные условия труда. У фаст-фэшн-брендов с этим проблемы, поэтому нет ничего удивительного в том, что на вещах из органического хлопка нет экомаркировок. Даже если хлопок, из которого сшита футболка, сертифицирован как органический, готовая вещь не может быть сертифицирована, если нарушаются права работников швейных фабрик.

3.8. Кто сделал мою одежду? Больше прозрачности!

Вряд ли я ошибусь, если предположу, что вы слабо представляете себе историю вещей, хранящихся в вашем гардеробе. Наверняка вы знаете название бренда и страну, где расположено производство. Возможно, вы слышали что-то о владельцах бренда. Но, уверена, вы почти ничего не знаете о происхождении материалов и о том, кто и в каких условиях создавал вещи. И причина даже не в том, что вам это не интересно, а в непрозрачности производственных цепочек. Эксперты считают это главной проблемой современной модной индустрии. Если решить ее, разобраться с остальными будет намного проще.

Прозрачность производства – это основа устойчивости брендов. Компании обязаны открывать информацию о сырье, производственных площадках, обращении с отходами, трудовых отношениях. Ведь если они сами не до конца понимают, как и где производятся их продукты, они никогда не смогут обеспечить достойные условия труда своим работникам, как не смогут минимизировать ущерб окружающей среде. Потребители, в свою очередь, не способны делать осознанный выбор, поскольку не знают реальную цену вещей и не понимают, за что на самом деле платят. Из-за того, что мы не знаем, как сделана наша одежда, мы легко с ней расстаемся, нам проще ее выбрасывать.

«В основе всего лежит красота, но нет красоты без правды, а правды – без прозрачности».

– Кэрри Сомерс, основательница движения Fashion Revolution

После трагедии в Rana Plaza мы заговорили о том, о чем принято было молчать: о потогонных производствах и загрязнении окружающей среды. Всем стало ясно, насколько непрозрачен мир моды и что бренды тщательно скрывают неприятную правду о том, как на самом деле создается одежда. Мы осознали, что эта индустрия больше не может существовать в том виде, в каком она существовала последние полвека и особенно последние тридцать лет. Ей необходимы реформы!

Масштабную кампанию за системную реформу модной индустрии развернуло движение Fashion Revolution, появившееся в 2013 году как ответ на катастрофу в Бангладеш. Движение быстро стало крупнейшим в мире моды – сегодня Fashion Revolution действует более чем в 100 странах мира.

Его основательницы Урсула де Кастро и Кэрри Сомерс убеждены, что первым серьезным шагом к преобразованию отрасли должна стать прозрачность, поэтому с момента основания движения они призывают бренды к открытости. В 2014 году движение провело свой первый Fashion Revolution Day – 24 апреля, в день обрушения Rana Plaza. Спустя год второй Fashion Revolution Day охватил 76 стран и 63 млн человек, а в 2016 году день трансформировался в неделю Fashion Revolution Week и охватил уже более 90 стран.