Книга Современные подвалы, подполы и погреба - Галина Серикова

Не всегда дешевые битумные, рулонные и другие наплавляемые материалы могут соответствовать условиям конкретного строительства. Кроме того, их применение нередко сопровождается трудностями с герметизацией швов и при укладке на влажные поверхности; часто они имеют низкую прочность, становятся ломкими при низких температурах, плохо противостоят воздействию агрессивных средств. Не лишены недостатков битумно-полимерные и полиуретановые мастики, которые дают бесшовный слой, напоминающий резину. Среди них можно выделить следующие:

• нанесение отличается достаточной сложностью;

• необходимость строгого контроля соблюдения технологии при выполнении работ;

• невозможность гидроизоляции влажных оснований;

• наличие в мастиках растворителей, создающих проблемы с их применением в плохо проветривающихся помещениях, чем нередко грешат подвалы.

Очень важно и то, что мастичные и рулонные материалы, образуя на поверхности защитный слой, никак не задействуют компоненты поверхности, что приводит к их отслоению и потере качества гидроизоляции. Поэтому они могут успешно применяться при определенных условиях, в частности при сухих поверхностях, в отсутствие протечек и притока воды по стыкам (т. е. при положительном давлении воды). При отрицательном давлении воды, которая поступает через стены и пол, эти средства не работают.

Мы не стараемся дискредитировать традиционные материалы и не стремимся пропагандировать новейшие разработки. Наша цель – донести до застройщика простую истину: для конкретных условий используйте только те гидроизоляционные материалы, которые будут наиболее эффективны, тогда ваш подвал всегда будет сухим.

Теплоизоляция подвала

Утепление подземной части строения имеет ряд неоспоримых преимуществ: во-первых, снижаются общие затраты на отопление; во-вторых, эксплуатация несущих конструкций осуществляется в щадящем, более комфортном режиме, благодаря чему возрастают их сохранность и долговечность.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Даже обычную деревянную бочку можно превратить в неплохой погреб. Выкопайте с северной стороны дома яму, поместите на дно камни, на них установите бочку под углом 45°, чтобы нижняя кромка отверстия касалась земли. После этого наполните емкость плодами, перемежая их соломой, и закройте крышкой. Последнюю тоже утеплите соломой. Подоприте бочку доской и засыпьте слоем грунта толщиной 50 см.

Немаловажное значение для подвала имеет его качественная теплозащита. Утеплив подземную часть дома, можно устранить или хотя бы значительно понизить воздействие на фундамент сил морозного пучения, благодаря чему удастся избежать деформации оснований и ограждающих конструкций. Традиционно это:

• устройство под фундаментом песчаной подушки;

• обратная засыпка непучинистым грунтом (песком).

Однако подобные меры не могут полностью разрешить данную проблему. Но есть методы, позволяющие это сделать. Речь идет о ликвидации причин, приводящих к активизации сил морозного пучения, т. е. об утеплении фундамента (стен подвала) вдоль всего периметра дома.

Для этого выкопайте траншею глубиной 50–60 см и шириной 120–140 см. Последняя величина приблизительно равна глубине промерзания грунта. Дно выемки засыпьте песком слоем 25–30 см, причем нужно сформировать небольшой уклон в сторону от дома, и уложите теплоизоляционные плиты. Очень важно, чтобы они были изготовлены из такого материала, который, даже находясь во влажной среде, не утрачивает своих теплоизоляционных свойств. Из традиционных и современных материалов можно использовать керамзит, минеральную вату, изовер, УРСУ М11-50, экструдированный пенополистирол, который хорошо зарекомендовал себя, поскольку имеет низкий коэффициент теплопроводности, а благодаря наличию герметичных пор не поглощает воду и абсолютно влагонепроницаем. Помимо этого, в его составе имеются специальные добавки (стабилизаторы), повышающие прочность (в 10 раз больше обычного полистирола, который в быту именуется пенопластом) и долговечность (материал прослужит не одно десятилетие). Немаловажно и то, что плиты экструдированного пенополистирола легко монтируются, поскольку имеют без труда стыкующиеся шпунтованные кромки. Так как одна из их сторон шероховатая, плиты быстро схватываются с бетоном, благодаря чему материал может использоваться в качестве несъемной опалубки, и штукатурными растворами при отделке цоколя. Разрезание пенополистирола также не вызовет трудностей, потому что он распиливается обычной ножовкой по дереву.

После того как утеплитель будет уложен, засыпьте его слоем песка толщиной 25–30 см и выполните отмостку (как ее сделать, см. выше).

Плитами пенополистирола можно утеплить стену подвала как с наружной, так и с внутренней стороны (рис. 27).

Рис. 27. Теплоизоляция стен подвала: а – с внешней стороны; б – с внутренней стороны; 1 – стена; 2 – фундамент; 3 – перекрытие; 4 – слой гидроизоляции; 5 – плита пенополистирола

Особенно важна теплоизоляция отапливающегося подвала, поскольку потеря тепла через эти конструкции достигает 15 %. Надежная теплозащита (рис. 28) предотвратит промерзание стен и, следовательно, выпадение конденсата, повышение влажности и образование плесени на стенах подвала.

Рис. 28. Теплоизоляция стен отапливающегося подвала: 1 – стена подвального помещения; 2 – слой обмазочной гидроизоляции; 3 – пенополистирол; 4 – асбоцементный лист; 5 – обратная засыпка; 6, 7 – песчаная подушка толщиной 25–30 и 10–15 см соответственно; 8 – наружная отделка; 9 – горизонтальная гидроизоляция

Если учесть, что зимой в средней полосе России температура грунта на двухметровой глубине составляет не более -5 °C, то, утеплив стены неотапливающегося подвала, можно будет поддерживать в нем температуру на уровне 5–10 °C.

Утепление наружной стороны подвала осуществляется примерно через неделю после проведения вертикальной гидроизоляции, поскольку плиты утеплителя наклеиваются непосредственно на нее. В качестве клея используются битумные мастики МБК-Г-65, МБК-Г-75, а также другие средства, в составе которых отсутствуют вещества, могущие разрушить утеплитель (например, БН 70/30, БН 90/10 и др.).

Мастику не следует намазывать сплошным слоем, достаточно нанести ее точечно на поверхность плиты утеплителя и прижать к стене.

После двадцатисекундной выдержки можно приступать к прикреплению следующей плиты. Работа ведется снизу вверх. Чтобы между плитами утеплителя не оставалось зазоров, они должны иметь одинаковую толщину.

Поверх утеплителя рекомендуется установить асбоцементные плиты, которые защитят его от механических повреждений при обратной засыпке и трамбовании грунта. По окончании работы проводится горизонтальная теплоизоляция грунта вдоль всего периметра дома.