Книга Летопись автопутешествия Москва – Владивосток – Москва - Денис Олегович Митрофанов

трассы не освещены, а ямы собирать не хочется, ночью использую лайфхак – пристраиваюсь за кем-то и еду. И если кто-то попадает в яму или у него внезапно кончается асфальт, то, что ж, братишка, спасибо тебе, я приторможу и сберегу подвеску.

День 64. Челябинск

Вставать рано, чтобы осмотреть достопримечательности Челябинска смысла нет, так как я не нашёл тут ничего интересного. Всё природное находится далеко от города, и туда я поеду дальше.

Поэтому из развлечений выбираю аудиогид по центру города и отправляюсь на прогулку.

Челябинск – это город для машин, подобно Тюмени или Владивостоку. В отличии от последнего, тут очень хорошие дороги, и даже больше заботы о пешеходах – есть нормальные тротуары.

Но что мне постичь не удалось, так это размер дорог города. Четыре, шесть, восемь полос – зачем, зачем это невысокому Челябинску? Как известно из урбанистики, расширение дорог не решает проблему пробок, а наоборот, способствует их увеличению.

И ещё тут очень много пустых, заложенных плиткой пространств. Да, вроде бы площадь облагорожена, и не пыльный пустырь, но на ней ничего нет. Ни стритфуда, ни каких-либо интересных лавочек и всего того, что привлекает людей, чтобы проводить время в этом месте.

Тем не менее, после Омска или Читы Челябинск смотрится гораздо приятнее. К какому-то моменту пути отвыкаешь от хорошего, и начинаешь ценить даже небольшие проявления качества: дорог, архитектуры, удобств и радоваться мелочам. Находишь что-то неуловимое в городах, что ещё дает надежду, интерес. А может, Челябинск кажется чуть лучше других, потому что другие совсем плохи.

Здесь есть улица Кирова, которую называют Кировкой, с разными интересными скульптурами: например, мальчик-чистильщик обуви у обувного магазина, читающий указ крестьянин у здания заксобрания, или художник у блошиного рынка.

Улица Кирова выводит к памятнику Ленина, который стоит на пьедестале.  Есть истории про бункеры и призраков под ним, но явь более прозаична. Пьедестал этот был в свое время не простым, а с туалетом и буфетом, поскольку члены политбюро весьма утомлялись на непростой работе – просмотре парадов с демонстрациями и прослушивании митингов. Потом в один прекрасный момент проводку замкнуло, и банкеты закончились.

Челябинск утыкан зданиями разных эпох, этажности и стиля, что мешает составить целостное впечатление о городе. Меня же впечатлил объект культурного наследия регионального значения – здание элеватора, в котором по легенде обитает царь-крыса, заправляющая всеми крысами в городе и канализации. С грызунами у меня любовь после покушения на меня мыши в Ергаках, поэтому мне тут же захотелось на аудиенцию к столь высокопоставленной особе. Стража была сильно против, и внутрь меня не пустила, сказав, что негоже беспокоить холопам Её императорское высочество.

Элеватор, к слову, был заложен по приказу Николая II, и должен был служить перевалочным пунктом для зерна на пути из Сибири. Работал он долго, до 1990-х годов, а с распадом СССР развалился. А жаль, было бы здорово здесь сделать арт-пространство по типу СевКабеля или «Флакона».

В солнечный день города всегда смотрятся приятнее, но близится закат, и мне пора домой, заняться статьями и другими неотложными задачами.

День 65. Таганай

Приезжаю в национальный парк «Таганай» в 166 километров от Челябинска. Тут, видимо для бодрости духа туристов, идёт дождь. Но горы сами в себя не сходят, поэтому отправляюсь сегодня на длинный маршрут, а завтра – на короткий. Погода по прогнозу одинаковая.

Широкая тропа, чистый, вымытый дождями осенний лес и цветные листья смотрятся ярко, блестя от воды. Дождь периодически идёт вместе со мной. Весело размешиваю грязь под ногами, никуда не спешу, ведь мой маршрут, по словам девушки на ресепшен, всего на 6-8 часов, и я как раз успеваю вернуться до заката. Добираюсь до одной из промежуточных точек под названием Белый ключ. Там база, где можно остановиться и пожить в доме или шатре. Дальше дорога идёт к скалам Перья на Двуглавой сопке. Путь вверх выглядит приятно: хотя и крутая, но полноценная металлическая лестница в небеса.

Лестничных отрезков несколько, на последнем я вижу белый снег по бокам. «Ха, – думаю про себя, – в Саянах тоже такая мелочь была». Чем выше я поднимаюсь, тем больше мелочь увеличивается в размерах, а лестница исчезает, и я скребу кроссовками по земле и камням. И снегу. Мокрому снегу. Из такого хорошо лепить снеговиков, но лезть в гору он совсем не помогает.

Добираюсь до вершины и смотровой, там везде снег слоем 3-4 см. Туман такой, что Перья видны только под вуалью. Надо же, какие стеснительные. Запускаю дрон, чтобы снять видео, и тут начинается снегопад. Облака освежающе проходят сквозь меня, видимость падает, и горы намекают, что пора валить не только снегу, но и мне. Дрон верещит (что-то про помехи и мёрзнущую батарею), я мысленно тоже, поэтому быстро иду вниз. Ну, как иду – скольжу от дерева к дереву, потому что тропы не видно, как и земли с камнями. Опыта походов в снег у меня нет, выкрутив концентрацию на максимум, медленно спускаюсь. Спуск даётся сложнее, и колени выходят из чата, внизу ноги уже потряхивает от напряжения. Из всех горных походов в этой поездке, включая Алтай и Ергаки, таганайский оказался самым сложным. В первую очередь из-за погоды.

Зато вечером меня ждёт домик с печкой у леса! Это то, чего я давно и долго хотел. В голове была такая романтическая картинка, и наконец я арендовал на сутки домик у начала прогулочной тропы. Повозившись с полчаса, разжигаю печь и, как истинный городской житель, радуюсь расходящемуся по комнате теплу. Правда, через час печка превращает мой домик в филиал преисподней. Почему её зовут печью медленного горения – большой вопрос, за пару часов она сожрала весь богатый запас дров из семи поленьев.

Впрочем, остывает она так же быстро, как и нагревается, поэтому, когда я собираюсь спать, в комнате довольно свежо. Не последнюю роль в этом, видимо, сыграли специальные вентиляционные щели в дверях домика. Но я всё равно рад. Делаю чай на плитке, ем сушки, пишу дневник и не сижу впервые за долгое время в телефоне.

Таганай. Зима близко.

День 66. Таганай – Златоуст

Конечно же, прогноз погоды не сбывается, и сегодня солнце. Мысль о том, чтобы повторить вчерашний маршрут и посмотреть всё в новом свете, организм быстро прогоняет, напоминая, что колени ещё не вернулись в строй. Поэтому иду, как и планировал, на короткий маршрут часа на четыре.

Тропу после дождей сильно размыло, об этом даже висят предупреждения. В парке очень хорошая навигация, маршруты чётко промаркированы цветными метками на деревьях, стоят указатели и инфощиты. Встречаю сотрудников парка, которые спрашивают мой билет, естественно, давно потерянный. Но рация творит чудеса, им подтверждают, что да, есть тут такой гусь. Егеря показывают мне путь к смотровой. А с неё видно золотой лес во всей красе и вчерашнюю Двуглавую сопку и Перья.

Мой путь идёт до каменной реки. Сначала мне казалось, что каменная река – это просто пафосное обозначение хотя бы чего-то на маршруте. Но она действительно каменная: всё русло усеяно валунами. И огромная. Как пишут, в длину этот каменный поток – шесть километров, а в ширину местами – до 500 метров.

Валуны, из которых состоит река, в среднем размером с полчеловека и больше, они обработаны водой, поэтому не острые, а гладкие. Вблизи они красивее, чем на фото, в них видны полупрозрачные вкрапления, что придаёт им изюминку. Образовалась река из-за древнего оледенения. Когда пришли резкие морозы, камни откололись от скал и «стекли» вниз. Пишут, что тут крупнейшее в мире