Книга Формировка вместо обрезки - Николай Иванович Курдюмов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Очень интересно работает с деревьями Юрий Игнатович Трощей из Васюринской. Я сгибаю саженец после посадки, а он сажает его сразу почти горизонтально! И саженец, естественно, сразу даёт заместителей, а сам превращается в первую боковую ветку. Получаются формы вообще без штамба. Семечковые так формируются вообще почти без обрезки.
Самое простое — растаскивать дерево в разные стороны в две ветки. Все растущие вверх побеги ежегодно укорачивать, чем ближе к центру — тем сильнее. Получается стенка–расчёска. Чтобы заплодушить её "зубья", их надо карбовать (рис. ).
****рис 78
А можно заложить основу из трёх веток. Заместители в центре нужно удалять или сильно укорачивать, а все обрастающие побеги гнуть (рис ). По убеждению Юрия Игнатовича — лучше гнуть в одну сторону, против часовой, соответственно движению природной энергии(рисунки ).
**** рис 79-80
А вот — "гнуто–косая пальметта" Трощея. Лидеры тут гнутся каждый год в противоположную сторону, а обрастающие ветки — по сторонам. Благодаря "гармошистости" ствола рост верхних веток ослабляется, а нижних усиливается, и равновесие ветвей поддерживать проще(рис. ).
****рис 81
Кстати, о "расчёсках". В Казахстане такие длинные расчёски формируют в траншеях, а потом закапывают горизонтальные суки в землю. Над землёй — стенка плодящих веток, а под землёй — корни по всей длине (рис. ).
****рис. 82
Так там борются с засухой и жарой. И кубанцам сие было бы полезно!
А вот — опыт Москвы. Опытнейший садовод–практик, директор Мичуринского сада Тимирязевки, Владимир Иванович Сусов, пришёл к самой рациональной форме промышленных деревьев: три ветки на высоте в метр, ещё три — между ними — на 60-70 см выше, и верхушку загибают вбок. Ветки вольно разветвлённые, равномерно заплодушенные, склонённые под тяжестью плодов. Для нечерноземья семь веток — оптимально: почвы довольно тощие, рост деревьев умеренный, и такие миниатюрные деревья плодоносят более качественно и регулярно. А метровый штамб поднимает ветки выше поверхности снега (уровня самой низкой температуры), и они гораздо меньше обмерзают даже в суровые зимы (на фото
В. И. Сусов рядом с такой яблоней. Снимок я взял из книги Сусова "Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА", МСХА, 2001).
****фото 82
.
В Черноземье и на Кубани, при нашем солнце и на наших жирных чернозёмах, вполне нормально дать по четыре ветки в ярус. Ярусов может быть и три, и даже четыре, но с таким деревом уже неудобно работать. Так чего жадничать?
Я предпочитаю — два. Это проще всего. Их диктует само дерево. Разгибать–то приходится в основном 3-5-летки. Разложил первый раз, как ромашку, а на следующий год из сгибов — куча заместителей. Ну, разложил и их. На деле выходит дружная розетка веток, где ярусы — понятия весьма относительное. Дальше в середину уже лезть не так удобно, да и с оттянутыми ветками возни хватает. И тогда я вырезаю новые заместители напрочь, и оставляю в центре только слабые ветки для плодоношения. Так я перевожу внимание дерева на концы ветвей и обрастающие побеги. Со временем получается что–то вроде "двухслойной чашки" с заполненным центром. На фотографиях …. — мои яблоньки, перепривитые почти целиком и гнутые через два года в первый раз. Для наглядности они показаны до и после разгиба кроны. Почувствуйте разницу!
****фото 24Б-24А, 26Б-26А
Не менее красивым стал и абрикос "Чёрный бархат" (фото ).
****фото 25Б-25А
Раньше я увлекался и оставлял в каждом ярусе иногда по 6-8 веток. Не делайте так! "Чашки" получаются слишком густыми, побеги сильно тянутся, веткам тесно, заплодушиваются они с трудом, а основания их оголяются. А если дважды оттянутая ветка не начинает сама клониться от урожая — цель не достигнута. Теперь я не жадничаю, и результат гораздо лучше.
Конечно, удобнее формировать карлики: их ветки сами покрываются плодушками по всей длине. Укорачивать побеги и карбовать почти не приходится. Частый недостаток — обилие корневой поросли.
Кстати, о поросли. Её даёт и дикая алыча — наш любимый подвой для косточковых. В. И Сусов избавляется от поросли умно и быстро: опрыскивает юные порослевые побеги МОЧЕВИНОЙ. Ничего удивительного! Её просто развести надо — килограмм на ведро, да стирального порошочка добавить пару горстей. Такая мочевина — отличный гербицид: жжёт зелень наповал. И деревьям — удобрение.
А вот о колонках (колонновидные яблони) надо упомянуть особо.
Мы их много накупили, но чтобы они были похожи на рекламные фотографии, надо было а) выбрать особо удачный сорт, который бы регулярно плодоносил, и б) прищипывать прирост, а так же все боковые ветки — превращать их в плодовые веточки. Кроме того, на фотографиях — в основном трёхлетки! А у нас уже десятилетние пятиметровочки повырастали. Ветвистые, как полынь, и густые, как кипарисы — и именно поэтому бесплодные, как наша наивность. Что с ними делать? Горизонтальный кордон! Обрезал все лишние ветки, подпилил, положил — и готово: полезли вверх побеги! Прекрасная низкая расчёска получается. Прищипывай да жди урожая. Только пару побегов нельзя трогать до осени: концевой и какой–нибудь сильный в середине: они будут дерево усиливать. А осенью от них надо оставить три почки, и так каждый год. По мне, пусть "расчёска", лишь бы не торчало вверх это чучело!
Можно из колонок и спирали вить, и кольца, и косые клеточки делать, но не стоит оставлять их, как декоративнолиственные. Любое дерево красивее всего, когда в плодах! А заплодушивание --тема особая.
ГЛАВА 7. СКАЗКИ О ПОДУШКАХ
Я знаю — дача будет, я знаю — саду цвесть!
Способны наши люди не спать, не пить, не есть!..
Иваси
Здесь — всё, что я знаю о заплодушивании и плодовых веточках. Изучив сие, вы получите хорошее представление об этом предмете. А что с этим делать — решайте сами.
НУЖНЫ ЛИ ДЕРЕВУ ПЛОДУШКИ
— А у меня все двулетние яблоньки уже в цвету!
— Вот бедолаги!.. Срочно спасайте!
Представьте себе, молодому сильному дереву плодушки вообще без надобности. Это нам они нужны. А ему они понадобятся только тогда, когда оно дорастёт до своего предела.
Дерево ведёт себя очень разумно, демонстрируя нам
