Книга Восток. Культура Китая и Японии - Иннеса Геннис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ударные инструменты Китая — это самозвучащие идиофоны, состоящие из рамы, стоек и подвешенных к ним металлических или каменных пластин. Такие инструменты также называются литофоны (от греческого lithos — камень, phone — звук). Иногда это одиночные пластины типа гонга, например, тэцин, который часто изготавливали из звонкого нефрита. Более сложный ударный инструмент — бянцин, представляющий собой набор подвешенных вертикально каменных пластин разной величины, каждая из которых имела свою тональность. Он использовался в качестве придворного музыкального инструмента, начиная с эпохи династии Чжоу. У фансяна на деревянной раме-стойке были подвешены железные, нефритовые или простые каменные прямоугольные пластины одинакового размера, но разной толщины, отчего менялось звучание. А бяньчжун состоял из рамы, стоек и подвешенных на ней бронзовых колоколов, разных по тону. Именно инструменты, изготовленные из камня и металла, занимали высшую ступень в иерархии древних китайских музыкальных инструментов, поскольку их звуки напоминали звуки природы, например раскаты грома.
Существовали и различные виды мембранофонов — барабанов. Изобретение барабана китайцы приписывают мифическому Желтому императору. Очень древнее происхождение имеет тангу — двухсторонний барабан с выпуклым цилиндрическим корпусом, изготовленный из хорошо гнущейся древесины лиственных пород. На каркас натягивалась кожа, по бокам крепились металлические кольца, ударяли по нему двумя деревянными палочками. Яогу — это двухсторонний барабан, имеющий бочкообразную форму, который музыканты подвешивали к поясу с помощью специальных колец. Использовались музыкантами и различные разновидности односторонних барабанов, а также бронзовые барабаны — тунгу.
На изготовление одежды в Китае шли лен, шерсть, хлопчатобумажные ткани, пенька (грубая ткань из волокон конопли), кожа, мех. Самым дорогим материалом был шелк. Шелковые одежды носили только самые знатные и богатые китайцы. Шелк обладает неповторимыми природными качествами. Благодаря треугольному сечению шелковых нитей, ткань, сотканная из них, отражает свет и приобретает мягкий блеск. Одновременно она необыкновенно прочна. Нить, вырабатываемая тутовым шелкопрядом, достигает в длину 350–1000 метров. Эти фрагменты соединяются с помощью прядения, и затем ткани изготавливаются на ткацком станке. В древности процесс изготовления шелка был очень трудоемким, а потому стоил он баснословно дорого. Да и в наше время ткани из натурального шелка ценятся очень высоко. Они могут быть плотными и тонкими, почти прозрачными; изготавливаются ткани сложного плетения, золототканые парчовые, украшенные вышивкой, набивным орнаментом, травлением (батиковые).
Чудесный дар природы
Китайцы приписывают изобретение шелка Лей Цзу — супруге мифического Желтого императора Хаун-ди — первопредка жителей Поднебесной. Как-то раз во время полуденного чаепития в чашку Лей Цзу упал с дерева кокон тутового шелкопряда. От горячего напитка, его нить стала разматываться. Императрица заинтересовалась этим необычным материалом, и по ее приказу была посажена целая роща из шелковичных деревьев, где Лей Цзу стала разводить гусениц тутового шелкопряда для получения шелковых нитей. Согласно этой легенде, она также изобрела шелковый ткацкий станок. В Китае ее почитают как богиню шелководства.
На самом же деле традиция изготовления шелковых тканей зародилась в Китае еще в V–III тысячелетии до н. э., о чем свидетельствуют находки археологов. Вначале ткани изготавливались из нитей дикого шелкопряда, затем его стали разводить, и качество шелка значительно улучшилось. В эпоху династии Хань появились разнообразные по выделке шелковые ткани. Производством шелка в Китае занимались преимущественно женщины. Это и неудивительно, ведь разведение тутового шелкопряда, разматывание нитей с коконов, прядение, ткачество требовали большого терпения, усидчивости, усердия и аккуратности. Женщины любого социального статуса должны были владеть этим ремеслом.
Гусеница тутового шелкопряда свивает свои коконы в течение 3–4 дней, затем нити надо размотать. Для этого коконы опускали в горячую воду, которая смывала клейкое вещество их скрепляющее. Нити от коконов, помещенных в специальные чаны с подогревом, разматывали на бамбуковых мотовилах, пропуская их через нефритовые кольца. После этого полученные нити вываривали, отбеливали и окрашивали минеральными красителями, а также красками растительного и животного происхождения в яркие цвета. Например, с помощью корня морены и сафлора можно было получить красный цвет, с помощью плодов гардении — желтый. Яркие многоцветные шелка требовали многократного окрашивания.
Символика цвета в костюме
В костюме средневекового Китая была заключена сложная символика. Она определила каноничный цвет ритуальных и парадных костюмов императора и знати. Желтый и золотой — цвет Земли, спелого хлеба, символ центра, Срединной империи — это личный цвет китайского императора. Именно государь в качестве жреца совершал обряды, связанные с культом земледелия. Крыша императорского дворца всегда покрывалась желтой глазурованной черепицей. Желтый цвет и золото преобладали в отделке дворцовых интерьеров. Одежду желтого цвета носила также императрица и ближайшие родственники императора.
В древности в ярких цветных шелках ходила только знать, простолюдинам полагалось носить одежду из неокрашенного хлопчатобумажного, шерстяного или льняного полотна. В эпоху династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) людям незнатного происхождения было разрешено носить одежду синего и зеленого цветов, а затем добавились и другие, за исключением желтого.
В эпоху позднего Средневековья при династии Мин (1368–1643) красный цвет — цвет огня, солнца, символизирующий радость и чистоту, стал использоваться в свадебном костюме. Белый был символом скорби и использовался в траурных одеждах. В обыденной жизни чиновники облачались в однотонные синие и черные халаты, а их жены — в более яркие одежды светлых тонов, украшенные вышивкой и аппликацией. Также в это время высочайшим повелением императора для чиновников были введены особые знаки различия — буфаны — нашитые на одежду на груди и спине квадраты с символическими изображениями. У военных чиновников в этих квадратах изображались животные, у гражданских — птицы. Эти знаки также полагалось носить их женам. С незначительными изменениями в характере рисунка буфаны сохранялись в официальном китайском костюме вплоть до 1911 года.
В отделке повседневной одежды использовались декоративные мотивы, нередко насыщенные символикой благих пожеланий. В мужской одежде это были чаще всего орнаментальные изображения символов долголетия — дракона, аиста, персика. В рисунках женского платья сочетались знаки удачного супружества — цветы, бабочки и тому подобное. Ведь женщины в первую очередь — хранительницы семьи.
В костюме средневекового Китая не существовало принципиальной разницы между мужской и женской одеждой. Однобортные и двубортные халаты и кофты, юбки и штаны в разных сочетаниях могли носить как мужчины, так и женщины.
