Книга Дачные самоделки - Владимир Онищенко

Изгородь (или плетень) будет более прочной, если для столбов вы сделаете подпорки. В этом случае последние вкапываются в наполненные щебнем и камнями ямы.

При этом яма должна быть большего диаметра, чем сам столб. Если условия не позволяют вам выкопать яму, то под нижние концы подпорок подложите камни.

Для пропитки смолой концов жердей существует довольно простое приспособление. Забейте обрезок трубы деревянной пробкой. конечно же, труба должна быть большего диаметра, чем диаметр жердей. Далее закрепите трубу в треножник из толстой проволоки и поставьте ее нижний конец на кирпич. Наполните трубу смолой и нагрейте на слабом огне. Далее в растопившуюся смолу поочередно погрузите нижние концы жердей и подержите их несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Так же, но не разводя огонь и не нагревая содержимое трубы, можно пропитать жерди масляной краской.

Следующим этапом создания плетня является изготовление щитов ограды. В двух боковых досках высверлите по три отверстия для жердей, образующих горизонтальные перекладины. Далее зафиксируйте жерди, чтобы получилась рама.

Для заполнения плоскости рамы удобнее будет поместить ее горизонтально. Пропустите лозу поверх одной жерди, затем проведите ее под средней, снова поместите на верхнюю часть рамы и закрепите. Следующую лозу пропускайте в обратной последовательности.

Расстояние между ветками выбирается произвольно. Если вы хотите, чтобы ваша изгородь (или плетень) была более плотной, располагайте лозы как можно ближе друг к другу. Если наоборот, то между ветвями оставляйте расстояние. Главное, чтобы плотность была одинаковой на протяжении всей рамы. Далее боковые доски щита прикрепите к столбам. Подобный плетень удобен еще и тем, что при замене старой ограды можно будет оставить старые столбы, просто прикрепив к ним новые щиты.

Ограду или плетень можно построить и другим способом. В этом случае жерди рамы крепятся прямо на столбы, а рама заполняется на месте. Для того чтобы изгородь получилась ровной, предварительно натяните веревку между крайними столбами. Если у вас не так много материала, вы можете вообще отказаться от рамы, пропуская лозу горизонтально непосредственно вокруг столбов. однако в этом случае следует столбы располагать ближе друг к другу.

Прекрасно также смотрится низкий заборчик, выполненный из вбитых в землю бревен диаметром 150 мм.

В вашем японском садике могут быть и ограды, выполненные из камней, булыжника и известняка. В этом случае значительно лучше будет смотреться ограда, имеющая ломаные или криволинейные очертания.

В основание подобной стенки необходимо положить неармированный монолитный фундамент. он равномерно распределит давление конструкции на грунт, а также даст чистую и ровную поверхность для кладки.

Бетон укладывайте в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Не забывайте, что верхний уровень фундамента должен находиться на 150 мм ниже уровня земли. Кладка стенки из камней напоминает кирпичную и производится рядами. Толщина кладки должна составлять примерно 40 см.

Для каждого ряда подбирайте равные по высоте камни, неровности можно заполнить более мелкими камнями, либо подобрать камни нужной формы для следующего ряда. Если протяженность вашей ограды превышает 20 м, через каждые 8—10 м необходимо выложить подпорные столбы.

Ваш участок можно разграничить и при помощи живой изгороди – «зеленой кулисы», которая состоит из посадок деревьев или кустарников. При этом вы можете использовать плодовые деревья и кустарники. Здесь все зависит от вашей фантазии. Возможно, вы придумаете новые варианты «зеленых кулис»: например, предложите использовать обычный горох или огурцы, вьющиеся по стенке-шпалере. Живые изгороди могут служить прекрасным зеленым фоном для кустов роз.

Прежде чем приступать к выращиванию «зеленой кулисы», следует точно определить, какой высоты должны быть те или иные изгороди. Последние можно условно разделить на высокие (2,5 м), средние (1,5–2 м) и низкие (менее 1 м). Деревья высотой более 3 м создают стены, которые на небольших участках не используют. Традиционные живые изгороди представляют собой сплошной ряд стриженых кустарников, но они редко используются для японского сада, поскольку теряется индивидуальность отдельного растения.

Чаще всего в японском садике можно встретить живописные неформовые изгороди, в которых сохраняются обычные очертания растений. При этом растения, используемые для живой изгороди, как правило, не требуют никаких опор.

Для создания зеленых ограждений вы можете использовать один или несколько видов растений. Если растения будут отличаться окраской листвы, это создаст удивительно красивый вид. Причем растения можно высаживать ярусами. Тогда ваша изгородь может быть двух– и даже трехъярусной.

При создании живой изгороди следует учитывать времена года, чтобы выбрать сезон, когда ваша изгородь будет наиболее выразительной. Зимой просто незаменим терн с темно-красными побегами, которые ярко выделяются на белоснежном фоне. Неплохо смотрится ива с желтыми ветвями и красной корой или ель. Весной будет ярко выделяться на общем фоне изгородь из таких растений, как сирень, спиреи, японская айва, желтая акация, вяз мелколистный. осенью прекрасно смотрятся клен Гиннала, можжевельник обыкновенный, смородина золотая, кизильник блестящий. Летом – барбарис пурпурный, бузина.

Выбирая растение, следует учитывать тип создаваемой изгороди. Так, например, для создания низкорослой изгороди вам лучше всего взять такие растения, как карликовый барбарис Тунберга, розмарин, а также лаванду с великолепными душистыми цветками. Для свободной живой изгороди просто незаменимы такие растения, как барбарис Тунберга пурпурнолистный, гортензия пепельная и древовидная, морщинистая роза, японская айва, дейция и различные спиреи, покрывающиеся весной розовыми или белыми соцветиями.

Если вы решили, что в вашем японском садике все же необходим некоторый традиционный элемент, для изгороди используйте бирючину, которая прекрасно формируется, довольно неприхотлива к почве и устойчива к засухе. Если вы решили создать живую изгородь из боярышника, примите во внимание тот факт, что он довольно быстро оголяется снизу, а осенью очень рано теряет листву, поэтому желательно подсадить к нему второй ярус из густолиственного кизильника блестящего.

Живые изгороди могут достаточно долго расти на одном месте, поэтому перед посадкой растений вам нужно очень тщательно подготовить участок. Для начала определите линию посадки. Не следует копать траншею по краю дорожки, поскольку через несколько лет изгородь просто нависнет над ней. Как правило, для изгороди перекапывают полосу почвы на глубину не более 30 см. отбросьте верхний слой на одну сторону, а дно траншеи вновь взрыхлите на 30 см, добавив торф, песок, компост. После этого засыпьте траншею ранее снятым слоем земли, перемешанным с небольшим количеством перепревшего навоза. Подготовленную почву оставьте оседать на 3–4 недели.

Под живую изгородь можно использовать и задерненную почву, для этого сначала нужно снять дерн, затем выкопать траншею и поместить туда дерн травой вниз. Если у вас мало посадочного материала или нет нужды выращивать плотную изгородь, то высадите растения в один ряд. В два ряда высаживаются, как правило, кустарники с искривленными ветвями. Если вы посадите растения слишком близко друг к другу, то саженцы быстро вытянутся и оголятся снизу. При посадке соблюдайте следующие правила: для низких изгородей расстояние между отдельными растениями должно быть не менее 20 см, для средних – не менее 50 см, для высоких – не менее 80 см. Если предполагается несколько ярусов, высаживайте растения в шахматном порядке.