Книга Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками - Иван Никитко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Для возведения ограды можно приобрести как уже подготовленный (расколотый) камень, так и обычные булыжники, которые придется раскалывать самостоятельно. Оптимальный диаметр булыжника — 21–22 см. Цвет камней может быть любым, в зависимости от дизайна вашего дома и общего дизайна участка. Универсальными являются камни красновато-коричневого цвета — они подходят практически к любому ландшафтному дизайну.
Раскалывают булыжники с помощью кувалды, при этом у получающихся частей одна из поверхностей оказывается плоской, что очень удобно для возведения ограды (чем более гладкая поверхность камня, тем менее ограда подвержена воздействию окружающей среды, появлению мха и плесени).
ВНИМАНИЕ
При раскалывании булыжников следует соблюдать технику безопасности. Лицо должно быть защищено от возможного попадания осколков, обязательны перчатки и высокие сапоги. Не стоит заниматься расколом камней в майке или другой тонкой одежде, лучше попотеть в телогрейке — она надежно защитит тело от осколков камня. Следует учитывать, что осколки камня могут разлетаться на расстояние до 20 м, поэтому вокруг вас на этом расстоянии не должно быть посторонних людей, не обеспеченных защитой от камней, а также предметов, которые могут пострадать в результате попадания осколка камня (в том числе и автомобилей).
Проще получить материал для ограды из натурального камня, если в качестве исходного сырья использовать не булыжник, а доломитовый камень — такой камень раскалывается с помощью обычного молотка-кирочки (см. раздел «Ограда из кирпича»). Кроме того, при добыче доломитового камня применяются взрывы, так что исходное сырье изначально имеет плоские поверхности. Дополнительным бонусом доломита является то, что такие камни можно обработать с помощью углошлифовальной машинки (болгарки) с абразивным кругом с алмазным напылением. Таким образом можно получить камни любой формы и даже соорудить ограду с геометрическим или мозаичным рисунком.
Общий принцип возведения ограды из натурального камня такой же, как и в случае ограды из кирпича: камни закрепляются в нужном положении с помощью цементно-песчаного раствора. Но есть и отличия, так как все камни имеют различный размер и форму.
Цементно-песчаный раствор для каменной ограды готовится в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка, при этом в песке не должно быть посторонних примесей, особенно глины (она повышает текучесть раствора). Оптимальным является использование речного песка средней зернистости.
ВНИМАНИЕ
Поскольку камни являются тяжелым материалом, раствор должен быть густым, нерастекающимся. Такой раствор быстро схватывается, поэтому готовить его нужно минимальными порциями.
Если на 10 ведер раствора добавить 4–5 столовых ложек красителя, то можно получить раствор любого желаемого цвета, что увеличит декоративность ограды. С камнями красноватого и бордового оттенков очень хорошо смотрится раствор с добавками коричневого красителя.
При возведении ограды из натурального камня потребуется опалубка — из-за различий в форме и размерах камней. Опалубка возводится после того, как готовы фундамент и опорные столбы, изготавливается из досок на высоту 2–3 рядов и перемещается по мере роста ограды. Доски должны быть зафиксированы подпорными колышками, иначе они будут расходиться под тяжестью камней и раствора, что сделает оградную стену неровной.
Поскольку каменная ограда очень массивна, желательно придать сооружению большую прочность с помощью армирования. Арматура закладывается в пролет через 50–60 см, при этом края арматуры должны на 10–20 см заходить в опорные столбы.
ВНИМАНИЕ
При возведении ограды из камня необходимо защищать глаза очками, так как в процессе кладочных работ постоянно приходится подравнивать камни, отбивать молотком-кирочкой неровные края. Осколки могут разлететься и стать причиной травмы.
Для возведения ограды раствор расстилается по поверхности фундамента или цоколя, и на него помещаются камни плоской стороной наружу. Кладка выполняется по тому же принципу, что и кладка из кирпича, вертикальные швы не должны совпадать друг с другом. При этом нужно следить, чтобы раствор не попадал на лицевую сторону ограды. Пространство между рядами камней заполняется раствором на высоту одного ряда. После этого придется подождать сутки, пока раствор не окрепнет.
Когда раствор достаточно окреп, наружная поверхность камней очищается от раствора с помощью металлической щетки. Можно очищать камни водой, но в этом случае цемент из раствора будет впитываться в лицевую поверхность и придавать камням неопрятный серый цвет.
После очистки камней производится расшивка швов. Для придания поверхности ограды объемности швы расшиваются в одной плоскости на глубину 1–1,5 см.
Затем можно приступать к возведению следующего ряда камней. И так, пока вся ограда не будет закончена. После окончания каменных работ столбы покрываются защитными навершиями, а над пролетами устанавливается отлив (защитный козырек).
В качестве материала для возведения каменных оград используются не только природные камни, нуждающиеся в предварительной обработке, но и искусственные и природные камни, которым уже придана прямоугольная форма, а также блоки, как небольшие, так и крупные, из различных материалов. Так, для строительства заборов используются блоки из ячеистого бетона (пенобетона, газобетона и т. д.) (рис. 2.42, 2.43). Способы укладки таких блоков аналогичны кирпичной кладке, только выполнение проще — блоки обычно больше кирпича и требуют меньших трудозатрат.
Рис. 2.42. Ограда из профнастила со столбами и цоколем из газосиликатных блоков
Используя для возведения ограды блоки из ячеистого бетона, следует учитывать, что эти материалы обладают слабой водостойкостью: из-за пористой структуры такие блоки впитывают влагу и ограда нуждается во влагозащите, чтобы быть долговечной и прочной. Пролеты такой ограды необходимо защищать козырьками, а стены либо штукатурить, либо обрабатывать специальным раствором, создающим влаго— и паронепроницаемую пленку на их поверхности.
