Книга Сделай сам, 1994 № 01 - Альманах «Сделай сам»
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Казеиновый клей широко используется в домашних делах благодаря хорошим качествам и простоте приготовления. Выпускается в виде порошка, из которого клей готовят следующим образом. В клеемешалку наливают холодную воду, а затем при непрерывном перемешивании засыпают порошок клея. Перемешивание ведется непрерывно в течение 40…50 мин до полного растворения порошка и образования однородной сметанообразной массы. Приготовленному раствору дают отстояться в течение 10…15 мин, после чего снимают пену и клей готов.
Казеино-цементный клей представляет собой разновидность казеинового клея, к которому добавлен цемент. Соединения, склеенные на казеиноцементном клее, обладают высокой прочностью в сухом состоянии, а также повышенной водо- и атмосферостойкостью. Казенно-цементный клей состоит из следующих составных веществ: казеинового клея, порошка цемента марки не ниже «400» и воды (температура 10…20 °C); компоненты взяты в соотношении 100:75:220–250 (по массе). В клеемешалку наливают необходимое количество воды, затем постепенно при непрерывном помешивании засыпают казеиновый порошок. Через 30…40 мин в раствор вводят
при постоянном перемешивании цемент, предварительно просеянный через сито. После этого перемешивание продолжают до получения однородной массы без комков. В процессе подготовки и нанесения клея (на склеиваемые поверхности) избегайте образования пены. Приготовленный клей должен быть использован в течение 5…8 ч, так как после этого срока он густеет и становится непригодным для работы.
Если имеется уже готовая смесь казеино-цементного клея в виде порошка, смешайте ее с водой в соотношении 100:130…140 (по массе).
К чему привели поиски клея
Д. Суханов
В поисках клея нужного мне состава обнаружил, что залитые ацетоном и выдержанные в нем продолжительное время обломки разнообразных пластмассовых изделий: мыльниц, детских игрушек, футляров из-под губной помады — превращаются в серую аморфную массу, похожую на пластилин, при этом «высохшая» масса становится твердокаменной, но прекрасно обрабатывается, легко полируется.
Ей сразу нашлось применение в качестве материала для судо- и авиамоделизма: якоря, дельные вещи, колеса, шасси, ростры, рельефная лепка… В общем, этой массе удается придать практически любую объемную форму, прекрасно при этом сохраняющуюся. И еще одно прекрасное свойство этого побочного материала: он совершенно не подвержен воздействию влаги, выгодно выигрывая этим перед деревом, металлом, папье-маше и гипсом.
Так что, дорогие мастера, увидев под ногами останки пластмассовых изделий, не проходите мимо, а нагнитесь и поднимите — ой как пригодится, если у вас творческий склад ума!
Да, в банке с ацетоном и засыпанными туда пластмассовыми обломками возможен «искусственный отбор», когда одни обломки растворятся, а на другие ацетон не окажет воздействия. В этом случае остатки жидкости слейте — это клей, нерастворившиеся куски удалите, остальное — в дело!
СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ
Печь для бани
В. Падерин
В настоящее время люди стали больше заботиться о своем здоровье, и поэтому увлечение сауной — не дань моде. Не зря говорят: «Баня парит, баня жарит, баня все поправит». Сауны строят на дачах, в садах, в загородных домах, на предприятиях, фермах и т. д.
Само строительство бани не вызывает затруднений, есть старые, «дедовские», веками проверенные методы строительства. Правда, в старину бани делали «по-черному», а сейчас их строят «по-чистому»; с предбанниками, моечными отделениями, а на предприятиях — с комнатами отдыха, бассейнами, спортивными залами и прочими атрибутами укрепления здоровья.
Но самое главное в бане — ее «сердце» — это печь. Не будет хорошей печи — не будет жаркой бани.
Вот над этим «сердцем» я очень много думал, перелистал массу литературы, много бань испытал в натуре на себе, принимая их жар. Но большинство парилок были «не качественными» ввиду того, что в них получался сырой пар.
Известно, что самое главное в бане — это температура и пар, и пар лучше всего сухой. Но как сделать «это главное» у себя на приусадебном участке?
Применять электронагрев экономически невыгодно. Конструкция печи с боковыми баками для нагрева воды не позволяет получить сухой пар, так как баня еще не прогрелась, а вода в баке уже кипит, что создает в бане сырой пар
Сделал так. Изготовил обычную печурку-буржуйку с регистром внутри топки для нагрева воды, а вверху над топкой соорудил открытый карман для камней, сделал его открытым, потому что когда «поддаешь» парку, то льешь воду наверх печи, где лежат камни, что безопасно, ведь пар поднимается вверх. Если сделать карман закрытым с выходом пара сбоку, то выходящим паром легко и обжечься.
Сама печь изготовлена из обычной листовой стали толщиной 4…5 мм (из нержавеющей стали печь лучше не делать, потому что у нее очень низкая теплоотдача). А вот регистр и бак для горячей воды необходимо соорудить либо из нержавеющей стали, либо из какого-нибудь другого нержавеющего металла.
Бак для горячей воды изготовлен отдельно от печи. Это сделано для того, чтобы бак можно было поместить в любом помещении: предбаннике, моечной или даже за стеной бани — на улице. Бак подвешивают на стену, и нижний уровень бака должен быть выше регистра печи минимум на 500 мм. Штуцера бака и регистра печи соединяются резиновым шлангом с креплением шланга хомутами, чтобы шланг провисал, поднимаясь постепенно от печи к баку. (Лучше шланг заменить на трубы.)
На зимний период воду из бака и регистра сливаю во избежание разрыва и того, и другого. Делаю это, сняв шланг с нижнего штуцера регистра печи. Если водяная система из труб, то у нижнего штуцера регистра печи предусмотрите тройник с заглушкой, которая при сливе воды снимается.
Устройство печи для бани приведено на рис. 1 и 2.
Рис. 1. Печь для сауны с топкой из предбанника:
1 — печь; 2 — пламегаситель; 3 — бак для воды вместимостью 105 л; 4 — теплообменник
Рис. 2. Устройство пламегасителя:
1 — корпус; 2 — заслонка (материал — листовая сталь толщиной 2 мм;
Самый простой способ (кроем крыши)
В. Семенив
Этот способ подсмотрен знакомыми моряками в Японии и отличается простотой изготовления, прочностью соединений, эстетичным видом.
Для выполнения «японской» кровли, кроме, естественно, кровельного железа, понадобятся деревянные бруски сечением 50х50 мм, гвозди 4x100 и 3х40 мм.
Если применяются листы «черного» кровельного железа, то для предохранения их от коррозии предварительно окрасьте их с обеих сторон олифой
