Книга История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

под цвет обуви. У колготок часто делали утягивающую верхнюю часть. Гольфы носили как часть ретрообраза.

Каждый сезон возносил в статус must-have ту или иную сумку. В список фаворитов моды входили сумки Birkin и Kelly от Hermès, «багет» от Fendi и многие модели от Vuitton. Дизайнеры зарабатывали на аксессуарах. Vogue назвал сумку «главной кормилицей моды»[135]. Некоторые из них были крошечными, такие как стеганые сумочки на цепочке от Chanel или фантазийные клатчи от Lulu Guinness, и поэтому требовали дополнительной сумки для покупок. Даже контейнеры с китайской едой навынос вдохновляли своей формой создателей маленьких сумок. Особенно модными были рюкзаки. Миниатюрные версии использовались как сумки, их часто шили из тонкой кожи или ткани. Более объемные и практичные рюкзаки дополняли непринужденный и в некотором смысле военизированный образ молодежной моды. Рюкзаки и сумки для покупок от Prada стали базовыми, их часто подделывали. В дизайне сумок начали учитывать наличие электронных гаджетов.

К модным украшениям относились длинные колье, бусы с мелкими бусинами и длинные подвески, которые иногда спускались почти до талии. Некоторые длинные колье носили в паре с коротким чокером или с медальоном. Популярными были и эффектные браслеты-манжеты. Пирсинг на теле подчеркивали украшениями. Шали из кашемировой шерсти (пашмины) считались необходимым аксессуаром, они были любых цветов, их носили и днем, и вечером.

Эксцентричный творческий почерк Мартина Маржела можно увидеть в этом раздвоенном носке модели «Таби», повторяющейся время от времени в коллекциях Дома Margiela.

Утягивающее и нижнее белье

Облегающая одежда требовала от потребителей приобретения современного утягивающего белья, которое к этому моменту стало достаточно легким и все чаще называлось «придающим форму». На этом рынке было несколько известных производителей, включая Nancy Ganz, чья модель Hip Slip была особенно популярной. Трусы-тонги стали более распространенными, их надевали под брюки с низкой посадкой. Компания Victoria’s Secret, долго считавшаяся заштатным брендом торговли по каталогу, провела ребрендинг, открыла магазины по всему миру и стала организовывать экстравагантные показы, которые транслировались по телевидению, охватывая многомиллионную аудиторию.

Бюстгальтер Wonderbra, пользовавшийся большим успехом в 1990-х, рекламировали провокационно и весело.

Дизайнеры: Франция

Для тех, кто наблюдал за модой, конец 1990-х превратился в игру «музыкальные стулья», так как новые дизайнеры — зачастую молодые — быстро перемещались между именитыми домами и собственными независимыми лейблами. В 1995 году Джона Гальяно нанял Бернар Арно из LVMH, чтобы омолодить Givenchy, и он стал первым британским дизайнером, возглавившим французский модный дом. Всего год спустя Гальяно перешел в Дом Dior, также принадлежащий LVMH, заняв место Джанфранко Ферре. В Givenchy место Гальяно занял еще один молодой британский дизайнер, двадцатисемилетний Александр Маккуин. Американский дизайнер Том Форд был нанят Gucci в 1990 году, а после приобретения Gucci Дома Yves Saint Laurent он создавал дизайны и для YSL, где заменил Альбера Эльбаза.

Тьерри Мюглер представил свою первую кутюрную коллекцию в 1992 году, соединив на подиуме творения высокой моды и прет-а-порте и настаивая на том, что между ними нет большой разницы. В том же году он представил аромат Angel и в течение этого десятилетия начал предлагать и мужскую одежду. Клод Монтана создавал дизайны для Lanvin с 1990 по 1992 год, а потом сосредоточился на собственном Доме до 1997 года. Аззедин Алайя был в центре внимания тех, кого привлекала облегающая одежда; его работы по-прежнему пользовались большим спросом, особенно платья из полос эластичного материала, облегавших тело и открывавших взгляду обнаженную кожу между ними. Смелые сочетания цветов и узоров характеризовали коллекции Эмануэля Унгаро. Он продолжал показывать коллекции высокой моды, прет-а-порте и представил несколько новых ароматов.

Мадонна в ансамбле в бельевом стиле от одного из своих любимых дизайнеров, Жан-Поля Готье, на Каннском кинофестивале в 1991 году.

Костюм Кристиана Лакруа для французской фигуристки Сурии Бонали, вдохновленный образами испанских тореро. New York Times назвала тренд на создание топовыми дизайнерами костюмов для фигуристов «вечерней одеждой от-кутюр на льду».

Жан-Поль Готье работал с несколькими темами, которые еще больше укрепили его репутацию ироничного и изобретательного дизайнера. В 1991 году он сосредоточился на растафарианском стиле. В 1994 году его вдохновила одежда евреев-хасидов. Его коллекция «Татуаж» того же года включала в себя одежду из ткани телесного цвета с принтом в виде татуировок. Влияние на модельера оказывали и этнические стили, особенно азиатский. Готье завораживало корсетное белье, и в результате появились поразительные платья, выглядевшие как корсеты с подвязками, а его костюмы для тура Мадонны Blond Ambition 1990 года с бюстгальтером конической формы повлияли на мировую моду.

Кристиан Лакруа начал десятилетие запуском аромата C’est la Vie и экспансией в производстве полного ассортимента аксессуаров. Его более демократическая линия «Bazar» появилась в 1995 году, как и коллекция товаров для дома. Любовь Лакруа к декоративности и яркому сочетанию цветов нашла отражение в фирменных деталях, таких как воланы и вышивка с драгоценными камнями. Лакруа создал эффектные костюмы фигуристки Сурии Бонали для зимней Олипиады 1992 года. Она выступала в них, соревнуясь с американкой Нэнси Кэрриган, которую одевала Вера Вонг, и пресса стала называть женское фигурное катание модным шоу на льду.

Благодаря Карлу Лагерфельду Дом Chanel оставался на виду и не терял своей актуальности. Дизайнер перемешивал различные источники вдохновения, использовал и утрировал фирменные мотивы Chanel, такие как жемчуг, камелии и черный цвет. Откровенное использование логотипа помогало Дому не отставать от поп-культуры. Лагерфельд показал кожаные куртки в байкерском стиле и кепки с крупными украшениями для дня. Другие его творения предвосхищали грядущие тренды. Так, «сапоги-луноходы», предложенные Лагерфельдом в начале 1990-х, включали много знакомых деталей от Шанель (например, цепочки и простеганные участки), но эта модель обуви станет популярной только в следующем десятилетии.

Виктор Хорстинг (Viktor Horsting, род. в 1969 году) и Рольф Снорен (Rolf Snoeren, род. в 1969 году) познакомились в Школе искусств в Амстердаме. Создавая одежду под лейблом Viktor & Rolf, они представили свою первую коллекцию в 1993 году в Йере во Франции, показав реконструированную винтажную одежду. Первая реакция прессы на их эксцентричный дизайн способствовала тому, что они продолжили работать во Франции. Они показали несколько коллекций в Париже, в том числе в виде инсталляций, в которых их творения были представлены как произведения искусства. Их первая коллекция от-кутюр была выставлена в 1998 году в Галерее современного искусства. В следующем сезоне они предложили «атомный» силуэт с увеличенным объемом вокруг шеи и плеч. Результатом их экспансии в парфюмерию стали флаконы для духов, но пустые, без парфюма внутри.

Хельмут Ланг (Helmut Lang, род. в 1956 году) родился в Вене