Книга История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул

1983 года включала простые хлопковые платья с вырезом лодочка в традициях Клэр Маккарделл и Энн Фогерти.

Два вечерних ансамбля от Билла Бласса из осенней коллекции 1984 года. Сочетание кашемировых свитеров и юбок из тафты демонстрирует увлеченность дизайнера комфортом и роскошью.

Донна Каран продвигала изысканные предметы одежды для работающих женщин. Ансамбль из осенней коллекции 1985 года содержит ключевые элементы ее стиля: сильную линию плеч, запа́х и использование черного цвета.

Перри Эллис родился в Виргинии, учился в William & Mary, потом изучал основы ретейла в университете Нью-Йорка. Эллис начал свою карьеру в универмагах как байер и мерчандайзер в 1960-х годах. Запустив собственные лейблы Portfolio в 1976-м и Perry Ellis International в 1978 году, он мгновенно привлек внимание, вызвав примерно такие комментарии: «Перри Эллис, похоже, станет одним из имен, с которыми придется считаться в 1980-х»[126]. Ему сопутствовал успех в производстве как мужской, так и женской одежды, и он расширил бизнес, включив в него аксессуары и домашнюю утварь. Одежда от Эллиса была раскованной и сексуальной. Он брал традиционные стили и придавал им оригинальность и зачастую игривость. В его дизайнах часто присутствовали пышные юбки и широкие пояса или свободные силуэты с заниженной талией. Особенно славился он своими свитерами, зачастую длинными и мешковатыми, а также короткими болеро, часто с необычным сочетанием цветов и разнообразными текстурными стежками. В 1984 году были выпущены его джинсы Perry Ellis America совместно с Levi Strauss, а его нижнее белье конкурировало с продукцией Кельвина Кляйна с помощью столь же эротичной рекламы. С 1979 по 1984 год Эллис получил восемь премий Coty и премию CFDA в 1983-м. Его преждевременная смерть в 1986 году потрясла индустрию моды.

Донна Каран (Donna Karan, род. в 1948 году) ушла от Анны Кляйн в 1984 году и основала собственную линию женской одежды. В следующем году она показала свою первую коллекцию и мгновенно получила высокую оценку за актуальные изысканные дизайны. Она предлагала одежду для карьеры с отчетливым городским колоритом и продвигала черный как модный цвет. Каран считала боди стильным и практичным предметом гардероба. Она верила в «правильные базовые вещи» и их универсальность. Модельер говорила, что использует собственные потребности в одежде как основу гардероба своих клиенток. К постоянным ключевым моделям в ее коллекциях относились черные узкие юбки и облегающие черные свитера, акцентированные яркими цветными жакетами. Роскошные пальто, часто в сочетании с эффектными шляпами, были еще одной ее специализацией. Она часто использовала запа́х, показывая свободные топы с широкими рукавами и юбки-саронги. К концу десятилетия Каран запустила бюджетную линию DKNY и считалась «королевой Седьмой авеню».

Новый талант Стивен Спроуз (Stephen Sprouse, 1953–2004) недолго стажировался у Билла Бласса и несколько лет проработал на Халстона. Впервые он добился признания своими нарядами для Дебби Харри из группы Blondie. Он быстро взлетел к вершинам успеха, появился на обложке Vogue в 1982 году и получил премию Coty в 1983-м. Модернистская эстетика Спроуза с намеками на андрогинность и деталями в духе панков привлекала клиентуру из мира искусств. В 1985 году он закрыл свой бизнес, но в 1987 году открыл его снова и предложил три линии одежды в разных ценовых категориях. Несмотря на известность, пришедшую к нему вместе с такими дизайнами, как камуфляжные мини-платья и оранжевые джинсы с блестками, в 1988 году Спроуз вновь закрыл свой бизнес.

Уроженка Нью-Йорка Норма Камали (Norma Kamali, род. в 1945 году) окончила Технологический институт моды. К 1978 году она создавала модели для собственного бутика OMO (On My Own), а к 1980-му у нее было лицензионное соглашение с Jones Apparel, крупной фирмой с Седьмой авеню. Среди ее дизайнов были как длинные пальто, так и откровенные купальники. Камали была особенно хорошо известна одеждой из спандекса, подходившей для тренировок или использовавшейся как нижний слой в ансамбле. Флис для свитшотов стал еще одной ее фирменной тканью. Камали шила из него туники, трико до колен и блузоны, а также платья с подложенными плечами. Кроме того, она создавала одежду для детей. Камали запустила линию ароматов в 1985 году и линию товаров для дома OMO Home в 1988-м. Она стала обладательницей премии Coty в 1981, 1982 и 1983 годах, и премии CFDA в 1982 и 1985-м. Камали была отмечена Американским институтом архитекторов за дизайн здания своего магазина на Западной 56 улице.

Сандра Гарратт (Sandra Garratt, род. в 1954) выросла в Калифорнии, в Малибу-Вэлли. Отучившись в Институте дизайна и мерчандайзинга в Лос-Анджелесе (FIDM — LA), она работала в Нью-Йорке в индустрии моды. Гарратт переехала в Даллас и начала создавать «модульную» одежду, которая быстро стала известна на региональном уровне под лейблом Units. В 1989 году она дебютировала с линией Multiples, в которую вошли сочетающиеся между собой вещи одного размера из трикотажного поликоттона. Их можно было носить по-разному, так как каждый предмет одежды в коллекции трансформировался. К примеру, труба из ткани могла быть платьем без бретелей, длинной юбкой или, если ее закатать на талии, юбкой короткой. «Это не просто стиль, это концепт»[127]. Потрясающая упаковка, интересная выкладка в магазине, продавцы, обученные демонстрировать универсальность одежды, все это способствовало тому, что линейка Multiples стала выражением появляющейся эстетики техно-поп. Гарратт начала выпускать детскую одежду, бутики Multiples появились в универмагах США, Европы, Австралии и в Японии.

Известная использованием флиса для свитшотов Норма Камали привнесла в свои модные коллекции влияние одежды для занятий спортом. Фото © Steve Landis 1981

Multiples от Сандры Гарратт предлагал универсальную, простую, но эффектную одежду из джерси, которую можно было носить в разных сочетаниях.

Австралийский дизайнер Кэти Пай использовала новаторскую работу с тканью, чтобы передать свой вдохновленный живописью стиль, как в этом платье с аппликациями 1981 года.

Дизайнеры: Австралия

Австралийская культура достигла более широкого мирового признания благодаря кинорежиссерам Питеру Уэйру и Джорджу Миллеру, а также таким актерам, как Мел Гибсон, Рэйчел Уорд и Джуди Дэвис. На выставке «Австралийские образы» в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке в 1984 году были представлены работы современных австралийских художников. Контркультура в Сиднее принимала панк и новую волну, а почтенная Художественная галерея Нового Южного Уэльса в 1980 году открыла выставку «Художественная одежда», в которой приняли участие восемь авангардных австралийских модельеров. Они представили работы, выходившие за рамки мейнстрима. В числе участников выставки была и дизайнер Кэти Пай (Kathie Pye, род. в 1952 году).

Окончив художественную школу, Пай открыла свой первый бутик Duzzn’t Madder в Сиднее в 1976 году, продавая в высшей степени концептуальную одежду. В 1979 году она основала Kathie Pye Studio, занялась дизайном сценических костюмов и поставила художественную пьесу-перформанс, получившую широкую известность. Одежда Пай была явным выражением постпанковской эстетики, соединяя миры перформанса и моды.