Книга Помидоры, огурцы. Сажаем, выращиваем, заготавливаем - Николай Звонарев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поливают помидоры редко, раз в 5 – 7 дней, но обильно, поскольку корневая система уходит глубоко в землю. По возможности не смачивать поверхности листьев. Полив лучше проводить по бороздам между растениями. Наибольшую потребность в почвенной влаге помидоры испытывают в период образования плодов. Пересыхание почвы в это время недопустимо.
Почву в рядках и междурядьях рыхлят в течение лета несколько раз, не допуская образования корки. Своевременные рыхления через каждые 8 – 10 дней, особенно после дождей и поливов, исключают необходимость прополки. На тяжелых почвах в первые 15 – 20 дней роста помидоров нужно проводить глубокое рыхление в рядке и между рядками на глубину 8 – 12 см, а на легких почвах – только между рядками. По мере роста помидоров глубину рыхления сокращают до 3 – 5 см, чтобы не повредить корневую систему.
Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Надо помнить, что при температуре более 40 °С опыления почти не происходит, потому что пыльца погибает.
Сбор помидоров производят в различных стадиях зрелости: красными, розовыми, бурыми, молочными или зелеными.
Созревшие плоды собирают регулярно через каждые 4 – 5 дней, а в период массового плодоношения – через 3 – 4 дня, снимая вместе со стандартными и нестандартные (незрелые, больные, уродливые, поврежденные плоды). Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожаи снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается.
Плоды сортов-гигантов убирают по мере созревания в бланжевой (бурой) степени спелости. Недозрелые к концу вегетации плоды убирают как можно позже, но не допускают поражения заморозками.
Массовый сбор помидоров начинают со второй половины июля и продолжают до начала заморозков. Сбор плодов производится вначале через 2 – 3 дня, а в период массового созревания – ежедневно.
Нужно также помнить, что опаздывать с уборкой плодов нельзя. Необходимо снять все плоды с кустов до тех пор, пока ночная температура не опустится ниже 8 °С. Убранные при температуре ниже 3 – 4 °С помидоры будут загнивать при хранении и слабо дозревать при дозаривании. При последнем сборе убирают все плоды независимо от их окраски и сортируют по степени зрелости и размеру. Можно последние недозревшие плоды не снимать с растений, а выдернуть кусты с плодами и подвесить их в подсобном помещении для дозаривания урожая.
Черная ножка – болезнь сеянцев помидоров, возникающая при загущении посевов, высокой влажности воздуха и почвы, при недостаточном проветривании. Прикорневая часть стебля чернеет, подсыхает, растение погибает или развивается с опозданием. Возбудителями черной ножки являются различные почвенные грибы.
Меры борьбы. Замена почвы; соблюдение севооборота; внесение в почву триходермина-3 (2 – 2,5 кг на парниковую раму) за 3 – 5 дней до посева; выбраковка пораженной рассады перед высадкой в открытый грунт; проветривание; рыхление междурядий; редкий, но хороший полив в первой половине дня. Нельзя допускать избытка азотных удобрений. Необходимо поддержание в парниках температуры не выше 12 – 15 °С. После посева или пикировки полезно поверхность почвы засыпать песком. Желательно добавлять крупный речной песок в рассадную грунтовую смесь. Если почва – кислая, рекомендуется нейтрализовать ее свежегашеной известью или золой.
Мозаика чаще всего вызывается вирусом табачной мозаики (ВТМ), однако она может вызываться и вирусом огуречной мозаики. Оба вируса имеют внешне сходное проявление признаков заболевания: мозаичную расцветку листьев (чередование темно-зеленых и желтоватых участков). При сильном поражении происходит деформация листьев: их поверхность становится мелкопузырчатой, морщинистой или сильно рассеченной. На плодах также появляется мозаичная расцветка; они делаются твердыми, невкусными. ВТМ распространяется через сок от больного к еще не зараженным растениям при уходе за помидорами. Сохраняется вирус ВТМ в семенах и остатках больных растений, на корнях многолетних растений из семейства пасленовых.
Меры борьбы. Чтобы избежать заболевания, необходимо использовать семена со здоровых растений. Перед посадкой семян их дезинфицируют в 1%-м растворе перманганата калия или 20%-м растворе соляной кислоты в течение 30 минут. Выращивание здоровой закаленной рассады из семян, намоченных в питательных растворах (с микроэлементами), после их протравливания, помогает избежать вспышки заболевания.
Стрик поражает все надземные органы помидоров. На стеблях и черешках листьев появляются штрихи-некрозы, полосы от красновато-коричневых до бурых. На листьях – мелкие темные угловатые пятна, которые впоследствии светлеют, становятся сухими, хрупкими, черешки легко ломаются. Пораженные плоды имеют бурые вдавленные изъязвления, блестящие, вдавленные и неправильной формы. В пасмурную холодную погоду при высокой влажности воздуха, особенно при избытке азотистых и фосфорнокислых удобрений, стрик проявляется раньше и распространяется быстрее.
Меры борьбы такие же, как и с мозаикой, плюс уничтожение сильно пораженных растений.
Фитофтороз (поздняя гниль плодов), или картофельная плесень – одно из наиболее вредоносных заболеваний помидоров. Поражает зеленые плоды, реже – листья и стебли помидоров. Сначала заболевание появляется на посадках картофеля, затем инфекция перекидывается на помидоры, особенно быстро – в дождливую погоду и с началом периода холодных утренних рос (август). Красные плоды не поражаются, а заболевшие зеленые плоды даже без видимых на глаз симптомов поражения загнивают в период их дозаривания. На нижней стороне листьев появляются коричневые пятна со слабым белым налетом. На черешках листьев и стеблях – бурые удлиненные пятна. На плодах – расплывчатые бурые подкожные пятна. Пораженный плод твердый, затем размягчается, гниет. Инфекция сохраняется в растительных остатках помидоров. Так как иммунных сортов к фитофторе до сих пор нет, то предпочтительно выращивать наиболее скороспелые сорта и гибриды, у которых часть урожая успевает созреть до момента распространения фитофтороза.
Меры борьбы. Помогает опрыскивание бордоской жидкостью (10 г на 10 л воды), раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) с добавлением одной столовой ложки стирального порошка – для прилипания. Первое опрыскивание проводят через 15 – 20 дней после посадки растений в грунт, второе – при появлении болезни. Для профилактики болезни проводят обработку чесноком: головки, листья и стрелки чеснока помещают в горячий раствор перманганата калия (1,5 г на 10 л воды), перемешивают, процеживают. Средство сразу готово к применению. Первую обработку проводят через три недели после высадки рассады, а потом – через каждые две недели. Зеленые плоды перед дозариванием дезинфицируют 40%-м формалином (1:300) одну-две минуты при температуре раствора 16 – 18 °С, горячей водой (60 °С) в течение двух минут.
