Книга «Работа мечты». За кулисами индустрии моды - Джулия Менситьери

Джулия Менситьери

«Работа мечты». За кулисами индустрии моды

Новое литературное обозрение

Москва

2024

Giulia Mensitieri

«Le plus beau métier du monde»

Dans les coulisses de l’industrie de la mode

La Découverte

Paris

2018

Библиотека журнала «Теория моды»

Составитель серии О. Вайнштейн

Редактор серии Л. Алябьева

Перевод с французского Е. Новохатько

В оформлении переплета использована

© Picture by RoterPanther on iStock

© Éditions La Découverte, Paris, 2018.

© Е. Новохатько, перевод с французского, 2024

© С. Тихонов, дизайн обложки, 2024

© ООО «Новое литературное обозрение», 2024

* * *

Книга, как и диссертация, — это большое личное испытание, и без интеллектуальной, материальной, общественной и эмоциональной поддержки пройти его невозможно. Я благодарна всем, кто был мне опорой. Это исследование не смогло бы осуществиться без фундаментального и ценного вклада тех, кто согласился на интервью, позволил наблюдать за ними, сопровождать их и расспрашивать. Им я особенно благодарна и выражаю мою признательность за время, внимание и доверие, что они мне оказали. Отдельное grazie Мие, открывшей передо мной двери профессионального мира и своего дома, позволив следовать за ней и существовать с ней бок о бок, а также щедро сопровождавшей меня в моем открытии мира моды.

Эта книга родилась из диссертации по социальной антропологии и этнологии, которую я защитила в Высшей школе социальных наук перед комиссией в составе Мишеля Ажье и Джонатана Фридмана (научных руководителей), Патрика Сенголани, Пьер-Жозефа Лорана, Лорана Жанпьера и Анн Монжаре. Я благодарю их за то, что они поддержали меня в процессе публикации. Особая благодарность Мишелю Ажье, сопровождавшему и поддерживавшему меня советами на протяжении всего процесса.

Я также благодарна Хлое Делинь и всем сотрудникам междисциплинарной лаборатории урбанистики Брюссельского свободного университета, которые меня приютили и обеспечили наилучшими условиями для работы над этой книгой.

Dulcis in fundo[1], я благодарна людям, которые меня окружали: моей семье, коллегам и друзьям, чья эмоциональная поддержка очень помогла мне в работе над этой книгой несмотря на все жизненные испытания. Эта дружеская сеть, каждый узел которой не только весьма прочен, но и бесконечно дорог мне, простирается от Брюсселя до Салвадора-да-Баия, от Парижа до Неаполя, от Мехико до Женевы. Я также выражаю особую признательность моей сестре Роберте и Жану.

Пролог

Париж, апрель 2012

Мия[2] предложила встретиться в баре «У Жаннет» в Х округе Парижа — заведении, которое часто посещают работники модной индустрии. Она зашла туда пропустить по стаканчику с Себастьяном, директором передового и независимого журнала моды. Когда я подхожу, Себастьян, одетый в черную одежду необычного кроя, оглядывает меня с ног до головы. Мия, в джинсах, толстовке, туфлях от Chanel и с клатчем Prada, дает волю чувствам: «Я проревела все выходные. В четверг я работала с клиентами из „Дерлож“[3], это было безумно тяжело. Потом вернулась домой, а там пусто, грязно, нет денег заплатить за квартиру, зарплата так и не пришла, долги… У меня даже нет денег на выпивку». Она спрашивает Себастьяна, может ли он одолжить ей два евро на пиво. «Когда везет, то везет постоянно, а если не везет, то по полному. Я вижу результаты своей работы, но они не исчисляются в деньгах». Звонит ее смартфон престижной марки Blackberry, она смотрит на экран, но отвечать не спешит: «Это мне звонит с угрозами „Буиг“[4]: я задолжала 273 евро, и они собираются отключить линию».

В октябре 2015 года был уволен Альбер Эльбаз, креативный директор известного французского модного дома Lanvin, проработавший в компании четырнадцать лет. Он спровоцировал полемику, заявив: «Мы, дизайнеры, начинали свою карьеру в качестве кутюрье, у нас были мечты, прозрения, чувства <…> А затем работа изменилась, мы стали креативными директорами. Затем она вновь поменялась, и теперь мы имиджмейкеры. Наша задача — удостовериться в том, что наши проекты хорошо смотрятся на экране. Взорвать экран — вот новое правило» (Alber Elbaz 2015).

Заявление Эльбаза проливает свет на внутренний конфликт, вызванный развитием индустрии моды, где необходимость получения прибыли вступает в противоречие с творчеством, из которого эта прибыль извлекается. Подобная несовместимость между продуктивностью и креативностью за неделю до увольнения Эльбаза привела к уходу Рафа Симонса, креативного директора дома Dior на протяжении четырех лет. В заявлении для прессы Симонс утверждал, что хочет посвятить себя собственным интересам и увлечениям. Сьюзи Менкес, одна из наиболее знаменитых журналисток мира моды, так прокомментировала эту новость на страницах английского журнала Vogue: «Словно птицы в позолоченной клетке, творческие работники именитых домов моды имеют все: круг помощников, шоферов, путешествия первым классом, доступ к средоточиям элегантности и известным клиентам. Все, кроме времени» (Menkes 2015).

Как объясняет журналистка, Раф Симонс покинул Dior несмотря на деньги и престиж, потому что ему приходилось выпускать по десять коллекций в год и у него не оставалось больше времени на поиски вдохновения. Но живут ли креативные работники мира моды в самом деле в позолоченных клетках? Слова Сьюзи Менкес интересны как тем, что они озвучивают, так и тем, о чем умалчивают. Возьмем, к примеру, Рафа Симонса. В свой первый показ мод дома Dior он захотел покрыть цветами стены частного особняка в фешенебельном квартале Парижа. Бренд использовал миллионы роз, лилий и орхидей, а на представление коллекции в исключительной обстановке потратил сотни тысяч евро. Событие освещали мировые СМИ, а фото и видео моделей, демонстрирующих роскошные наряды и уверенно рассекающих залы с цветущими стенами, распространились по всему свету. Но, несмотря на столь повышенное внимание, прочие аспекты мероприятия остались в тени. Большинство моделей работали практически бесплатно. А отдельные дизайнеры Dior, воплотившие идеи Рафа Симонса в костюмы, получали минимальную зарплату[5] или немногим больше.

Подобные реалии — тоже мода, и именно о такой моде пойдет речь в этой книге: это мир, который производит роскошь и красоту за нищенскую зарплату или задаром. Мода в моем понимании — это Мия, фотостилист, которая живет в гостиной в двухкомнатной квартирке в рабочем районе Парижа, но в любой день может оказаться во дворце в Гонконге, чтобы организовать частный показ для китайских миллионеров. Мода — это журналист, подобный Себастьяну, который, будучи главой авангардного и передового журнала моды, не платит фотографам, ассистентам по свету, моделям, фотостилистам, стажерам, ассистентам на площадке на показах, ретушерам, визажистам, парикмахерам, мастерам маникюра, которые